Утеплення лазні зовні: чим краще теплоізолювати цегляні споруди та інші

Важливий кожен градус!

Утеплення лазні зовні своїми руками (а також – якісна теплоізоляція всередині) – це обов’язкова умова для підтримання високої температури в парильні і забезпечення комфортного мікроклімату в інших приміщеннях. Навіть стіни з енергоефективних матеріалів (пористий бетон, порожниста керамічна цегла, клеєний брус) потрібно утеплювати. А споруд, зведених за традиційною технологією, це стосується в першу чергу.

У цій статті я приведу алгоритми, якими користуюся сам при виконанні зовнішньої і внутрішньої теплоізоляції бань і саун.

Теплоізоляція несучих конструкцій

Теплоізоляцію в лазні потрібно забезпечити з усіх боків

Зовнішнє оздоблення стін полімерними панелями

Приступаючи до теплоізоляційних робіт в лазні, багато фокусуються тільки на внутрішній теплоізоляції. Такий підхід в корені невірний, адже виконавши якісне утеплення своїми руками зовні, ми забезпечимо додатковий захист від втрат теплової енергії.

Це означає, що для отримання потрібної нам спеки в парильні і комфортною прохолоди в передбаннику можна буде витрачати менше енергоносіїв (неважливо – дров, газу або електрики). Так що витрати на утеплення зовні окупляться, причому у випадку з лазнею ще швидше, ніж з житловим приміщенням.

Перед облицюванням обов’язково грунтуем стіну

Теплоізоляцію стін можна проводити за двома схемами. Універсального варіанту немає, але споруди з цегли або бетонних блоків я вважаю за краще обробляти пінопластом або полістиролом з подальшою штукатуркою, а утеплення лазні з дерева проводити за технологією «вентильованого фасаду».

Спочатку розберемося, як цегляну лазню потрібно готувати до обробки:

Стіну з цегли потрібно обробити спеціальним розчином від висолів

  1. Стіни очищаю, перевіряючи шви між блоками і при необхідності – виконуючи їх ремонт.
  2. Зовнішню поверхню грунту, захищаючи цегла від висолів, грибка, і покращуючи адгезію з клейовим складом. Якщо знехтувати ґрунтовкою, то ми не встигнемо оком моргнути, як з цегли під шаром утеплювача з високими пароізоляційними характеристиками (а полімерні плити пропускають повітря дуже погано) буде проступати сіль, руйнує несучі поверхні.
  3. По нижньому краю стіни встановлюю П-подібний цокольний профіль: він не дасть утеплювача сповзати вниз під власною вагою.

обклеювання стіни

  1. Панелі теплоізоляційного матеріалу – пінопласт, пінополістирол або щільну минвату – наклеюю на стіни в шаховому порядку, використовуючи клейову суміш на основі високомарочного цементу з гідроізоляційними добавками.
  1. Далі беру перфоратор з буром великої довжини і просвердлюють утеплювач з таким розрахунком, щоб бур заглибити в стіну на 40-50 мм. Фіксую пінопласт дюбель-парасолями, посилюючи клейовий кріплення.

Баня, облицьована пінополістирольними плитами

  1. Виконую оштукатурювання утеплювача, посилюючи конструкцію щелочестойкой полістирольної сіткою.
  2. Затирати штукатурку і офарблюю стіни зовні фарбою, стійкою до атмосферних впливів.

каркасний фасад

Якщо лазня складена з бруса або колоди, або ж зведено за каркасною технологією, то я вважаю за краще облаштовувати так званий вентильований фасад. Очевидним полюсом такої конструкції є паропроникність (вона багато в чому вирішує проблему надмірної вологості в приміщенні), так що, вирішуючи, який вибрати для каркасної лазні утеплювач, варто орієнтуватися на плити на основі мінерального волокна.

Бревенчатую стіну обов’язково Конопатити

Алгоритм роботи буде істотно відрізнятися від варіанту, описаного вище:

  1. Для початку нам необхідно привести в порядок самі стіни – очистити, законопатити шви, обробити всі поверхні антисептичними просоченнями.
  1. Потім на стіни встановлюємо кронштейни, підкладаючи під їх підставу руберойд або поранить.

Вирішуючи, ніж каркасну лазню буде найефективніше утеплити, я б зупинився на панелях з мінеральної вати

  1. На кронштейни кріпимо панелі обрешітки. Їх робимо або з просоченого антисептиком бруса, або зі сталевого оцинкованого профілю. Незважаючи на те, що брус більш схильний до деформації, я вважаю за краще виконувати утеплення лазні саме по дерев’яній обрешітці: все-таки метал краще проводить тепло і тому він може стати «містком холоду».

вентильований фасад

  1. Далі в осередки обрешітки укладаємо теплоізоляційний матеріал. Вирішуючи, який краще для каркасної лазні, я зупинився на мінеральній ваті середньої щільності (до 45кг / м3). Але мені відомі випадки, коли місце плит з базальтового волокна на стіни зовні (а також – у внутрішні порожнини каркаса) напилювали ековату – пройшло вже років п’ять з моменту ремонту, і нарікань на якість утеплення немає.

Стіна лазні з теплоізоляцією і фрагментом обшивки

  1. Утеплювач для каркасної, брусової або колод лазні обов’язково накриваємо вітрозахисної супердифузійної мембраною. Цей матеріал повинен бути паропроникним, оскільки інакше волога буде накопичуватися під обшивкою і зволожувати теплоізоляційний шар.
  2. Далі все залежить від того, які габарити має наша лати. Якщо ми робили її з запасом і між шаром утеплювача і краєм каркаса є зазор мінімум 20 мм, то відразу переходимо до обшивки. Якщо ж запасу немає, то притискаємо теплоізоляційні панелі брусами контробрешетування (я використовую деталі перетином 40х40): до них буде кріпитися блок-хаус, фальш-брус або інший декоративний матеріал.

Монтаж сайдингу поверх вітрозахисної мембрани

утеплення покрівлі

Неутеплені дах лазні є джерелом близько 20 -30% тепловтрат. Звичайно, частина з них ми можемо заблокувати, виконавши теплоізоляцію перекриття, а й самі скати покрівлі бажано обробити матеріалами з низькою теплопровідністю.

Діємо так:

  1. Якщо під покрівельним матеріалом немає шару гідроізоляції (по уму він там повинен бути обов’язково, але хіба мало!) – укладаємо влагозащитную паропроницаемую мембрану, пропускаючи її над кроквами. Для цього практично завжди доводиться демонтувати хоча б частину покрівельного матеріалу, тому процедуру гідроізоляції варто виконати ще на етапі будівництва споруди.

Монтаж покрівельної теплоізоляції

  1. Самі крокви і елементи покрівельної обрешітки обробляємо антисептиком (знову ж таки – це повинно бути зроблено раніше).
  2. У проміжки між кроквами з внутрішньої сторони закладаємо теплоізоляційний матеріал. Оптимальний вибір для теплоізоляції даху своїми руками – базальтове волокно в плитах або рулонах товщиною від 50 до 75 мм.
  3. Зсередини перекриваємо утеплювач пароізоляційною плівкою, яку фіксуємо прямо на кроквах. Для додаткового закріплення всієї конструкції або набиваємо на крокви поперечні бруси контробрешетування, або виконуємо підшивку покрівлі вагонкою – у другому випадку у нас вийде досить охайно виглядає горище.

Внутрішнє оздоблення

утеплюємо підлогу

Відповідь на питання, як утеплити баню правильно зсередини, не менше складний. Цей комплекс процедур зазвичай починається з роботи над перекриттям статі:

  1. Бетонна основа накриваємо руберойдом, на який встановлюємо опорні бруси для лаг.

Фото підпільного простору з засипаним керамзитом

  1. На опорні бруси укладаємо лаги, кінці яких закріплюємо на стінах приміщення.
  2. Простір між лагами засипаємо шаром керамзиту. Чим товще буде цей шар, тим менше будуть втрати тепла через нижній шар повітря в приміщенні.
  3. Перекриваємо керамзит гідроізоляційної плівкою. В принципі, можна облаштувати поверх керамзитового шару чорнової настил – але робити це не обов’язково.
  4. Між лагами укладаємо панелі теплоізоляційного матеріалу. Якщо ми обробляємо передбанник або кімнату відпочинку, то можна брати пінополістирол або навіть обійтися пінопластом, а ось для парилки підійде тільки мінеральна вата – важливо, щоб матеріал був несприйнятливий до високих температур.

Укладання мінераловатних панелей

  1. Поверх утеплювача укладаємо гідроізоляційну паронепроникну мембрану. Якість гідро-і пароізоляції дуже важливо: забезпечивши його, ми мінімізуємо ризик контакту утеплювача з водою.
  2. Далі настилаємо чорнову підлогу, а потім облаштовуємо підлогове покриття з масивної дошки або з керамічної плитки. Дошка «тепліше» і приємніше на дотик, зате плитка легше миється і менш схильна до набухання при намоканні, так що вибирати вам!

Наявність пароізоляційного шару обов’язково

обробляємо стіни

Обшиваючи парилку, кімнату відпочинку і передбанник своїми руками, ми в обов’язковому порядку повинні подбати не тільки про їх утеплення, а й про захист теплоізоляції від вологи і високих температур. Парилка з цієї точки зору є найбільш складним приміщень, тому розповідати про технології обробки я буду саме на її прикладі:

  1. Стіни грунту влагозащитним антисептичним складом.
  2. Монтую на стіни бруси обрешітки з таким розрахунком, щоб відстань від краю бруса до стіни було приблизно дорівнює або трохи більше товщини теплоізоляційного матеріалу.

Каркас з дерев’яних брусів

  1. Плити або рулони утеплювача укладаю в осередку обрешітки, стежачи за тим, щоб волокна відчували мінімальне навантаження на стиск.
  2. Зверху покриваю теплоізоляцію пароізоляційним матеріалом. Для більшості приміщень підійде і звичайна мембрана, а ось в парильні буде доречна фольгована плівка або пінополіетилен з металізованим покриттям. Так, ціна у таких виробів досить висока, але крім захисту мінеральної вати від вологи, вони ще й виступають в ролі теплового дзеркала, відбиваючи тепло всередину парної і забезпечуючи солідну економію енергоносіїв.

Утеплення лазні проводимо виключно з використанням негорючих матеріалів: базальтова вата якраз підійде

  1. Окремо утеплюю укоси: як двері, так і вікна потрібно зробити максимально герметичними, що дозволимо знизити ризик появи протягів (в лазні, та на розпарене тіло – практично гарантована застуда), а також зменшити втрати тепла.
  2. Далі облаштовую контробрешетку: набиваючи на каркас тонкі рейки, які забезпечать формування повітряного зазору між обшивкою і утеплювачем.

Чим краще ми загерметізіруем вікна і двері, і чим ефективніше буде пароізоляція – тим помітніше буде оптимізація мікроклімату

  1. На контробрешетку встановлюю декоративні панелі. Для парильні зазвичай практикується обшивка вагонкою з вільхи, тополі або інших листяних порід, а ось для приміщень, де повітря не прогрівається до настільки високої температури можна взяти і досить дешеву сосну.
  2. Декоративну обшивку також просочують влагозащитним складом, щоб запобігти її гниття і знизити деформацію мокрого дерева при перепадах температури.

Загальна схема внутрішньої теплоізоляції для стін і стелі

Мінімізуємо втрати через стелю

І бревенчатая, і каркасна, і цегляна лазня потребують також в теплоізоляції стелі. Але якщо всередині стелю утеплюється приблизно за тією ж технологією, що і стіни, то зовні, тобто з боку горища, можна використовувати і іншу методику:

  1. На чорновий стелю зверху укладаємо два шари склотканини – вона виступить в ролі бар’єру для рідини.
  2. Готуємо теплоізоляційний розчин: в пропорції 1: 1 змішуємо глину з тирсою або рубаною соломою, після чого заливаємо матеріал водою і перемішуємо до стану густого тесту.

Заливка глиняного розчину між кроквами дозволяє істотно знизити тепловтрати

  1. Заливаємо розчин між стельовими балками, стежачи за тим, щоб рідина не просочувалася через склотканина в нижні приміщення.
  2. Просушуємо глину (справа ця не швидка, може зайняти кілька тижнів), а потім укладаємо шар щільного утеплювача.
  3. Теплоізоляційний матеріал закриваємо влагозащитной мембраною, після чого заливаємо цементну фіксуючу стяжку.

Утеплене перекриття з виходом для димової труби

Завдяки такій технології ми своїми руками формуємо багатошаровий пиріг, який практично не пропускає тепло.

висновок

Баня повинна бути теплою, ні, навіть спекотною!

Утеплення лазні – це цілий комплекс робіт, які (природно, за умови правильної реалізації) дозволять звести до мінімуму всі тепловтрати, знизити витрати на опалення парної, ну і головне – забезпечити стійкий жар, заради якого ми, власне, і ходимо в баню!

Розібратися в нюансах технології допоможе відео в цій статті, а зі складними питаннями ви завжди можете звернутися до мене або до моїх колег в коментарях нижче.