Стовпчастий фундамент для лазні – 3 варіанти + інструкції!

Практично всі щасливі власники приватних будинків, котеджів або дачних будиночків хотіли б мати на своїй ділянці окремо стоїть лазню. Для її спорудження можна скористатися послугами професійних будівельників або ж спорудити баньку самостійно.

Стовпчастий фундамент для лазні

Основою міцності і довговічності кожної будівлі безсумнівно є фундамент. Найчастіше, для будівництва лазні використовують дерев’яний матеріал – колоди або брус, завдяки якому споруда виходить досить легкою. Саме тому баню доцільно зводити на стовпчастих фундаменті, який представляє собою заглиблення в грунт опорні стовпи з різного матеріалу. Такі опори можуть монтуватися з дерева, цегли, каменю, труб, фундаментних блоків, залізобетону.

Підготовчі роботи

Перед початком робіт необхідно провести очистку і планування ділянки під майбутню споруду. Для цього знімаємо верхній шар грунту (близько 30 сантиметрів) під планованим будинком разом з усією рослинністю.

прибирання грунту

Потім необхідно максимально вирівняти всі ями, нерівності, а при глинистому ґрунті зробити підсипку піском і гравієм.

Далі переносимо план лазні безпосередньо на земельну ділянку, використовуючи рулетку, будівельний рівень, звичайні дерев’яні або металеві кілочки і будівельну нитку для позначення осей. Якщо ділянка розташована на місцевості, що має значний перепад по висоті сторін, то для визначення висоти стовпів фундаменту доцільно скористатися допомогою професіонала і зробити нівелювання поверхні. Це є гарантією того, що майбутня лазня не матиме перекосів.

Принцип розмітки фундаменту

Розмітка для фундаменту

Розмітка фундаменту під лазню

Земляні роботи

Незалежно від вибору матеріалу для монтажу стовпчастих опор, все фундаменти цього типу монтуються за схожим принципом (за винятком випадку з ростверком). Це відноситься і до земляних робіт, перед початком яких потрібно визначитися з типом ґрунту, близькості до поверхні грунтових вод і глибиною його промерзання.

Ці фактори безпосередньо впливають на глибину монтажу опорних стовпів. Щоб визначити тип грунту і рівень грунтових вод, необхідно викопати яму глибиною не менше 1-1,2 метра (оптимально). Якщо на цій глибині немає грунтових вод, а грунт не є пучинистих – промерзає, то такої глибини для стовпчастого фундаменту лазні цілком достатньо.

В іншому випадку, потрібно копати до щільного, нестисливого шару грунту, орієнтуючись на наступний показник: глибина промерзання + 40 сантиметрів. Потрібно пам’ятати, що до пучинистих грунтів відносяться ті, які мають в своєму складі глину. І чим більше її міститься, то більша земля схильна до промерзання. Якщо не виконати ці умови, то під впливом води або мінусової температури фундамент може не тільки тріснути або деформуватися, але і повністю зруйнуватися.

деформованого фундамент

Стовпчасті опори фундаменту в обов’язковому порядку повинні бути розташовані по кутах будівлі, на перетині стін, по всьому периметру і під Перестенко через 1,5-2,0 метра, в залежності від загальної ваги конструкції. Ями під опори можна викопати лопатою, а можна використовувати спеціальний ручний конусоподібний бур необхідного діаметра, завдяки якому вдається отримати максимально рівні отвори.

Два способи копання ям

Виходячи з того, який матеріал буде використовуватися для будівництва стовпчастого фундаменту, визначається потрібний діаметр отворів, який повинен бути на 7-10 сантиметрів більше таких параметрів:

  • для стовпів з цегли і каменю оптимально 50х50 сантиметрів;
  • для стовпів з бутового каменю – 60х60 сантиметрів;
  • для азбоцементних труб O200 мм;
  • для залізобетонних опор досить 30-35 сантиметрів;
  • для проміжних – це 25-30 сантиметрів.

На дно кожної підготовленої ями засипаємо близько 20 сантиметрів піску, додаємо трохи води і ретельно трамбуємо, отримуючи таким чином потрібну піщану подушку. На цьому підготовчі та земляні роботи закінчені. Можна приступати до безпосереднього облаштування стовпчастого фундаменту з обраного матеріалу.

Стовпчастий фундамент з труб

Фундамент з труб стовпчастий

Оптимальним варіантом для стовпчастого фундаменту лазні є металеві або азбестоцементні труби O200 міліметрів, які легко розрізаються болгаркою на частини потрібної довжини. Потрібно врахувати, що стовп, виготовлений з труби, повинен виступати над поверхнею приблизно на 0,4 метра.

Асбоцементні безнапірні труби

Найменування продукцііМасса 1 труби, кгВнутренній зовнішній
діаметр, ммЦена 1 п / м, руб.
БНТ 100 * 3,95м 24 100/118 102,97
БНТ 150 * 3,95м 36 141/161 165,79
БНТ 200 * 5м 85 200/222 319,99
БНТ 250 * 5м 125 238/266 392,76
БНТ 300 * 5м 162 292/320 617,46
БНТ 400 * 5м 279 365/407 958,66
БНТ 500 * 5м 430 456/508 1732,51

В обов’язковому порядку труби необхідно захистити від впливу вологи і інших негативних чинників. Для цього потрібно зробити гідроізоляцію – обмотати поверхню труби руберойдом з бітумом, обклеювальну гідроізоляційними матеріалами або обробити спеціальними мастиками.

Заготовляємо труби для фундаменту

Підготовлені труби акуратно і рівно опускаються в кожен отвір.

Установка труб фундаменту

Проміжок між стінкою труби і грунтом заповнюється викопаній раніше землею або піском з гравієм (товщина шару 40-50 сантиметрів), який бажано ретельно утрамбувати.

В середину встановлених труб на відстані 7 сантиметрів один від одного слід застромити арматурні прути O12-14 міліметрів, які виконують роль зміцнюючого каркаса. Оскільки арматура повинна виступати над готовими стовпами, то довжина її повинна на 20% перевищувати розмір труби.

Провівши ці підготовчі роботи, можна приступити до заливання фундаментних стовпів. Найбільш оптимальним варіантом є бетон марки М400. Його можна замовити в спеціалізованих підприємствах або ж виготовити самому за допомогою бетономішалки. При самостійному виготовленні досить використовувати цемент марки М400, крупний пісок, гравій дрібної і середньої фракції, які потрібно змішувати в пропорції 1: 1,5: 3. Необхідна кількість води складає 0,4 частина від кількості взятого цементу.

Сам процес заливки бетонної суміші відбувається в кілька етапів (див. Таблицю).

порядок работІллюстрація
всередину встановленої труби заливається бетон на третину її висоти

заливка

труба піднімається, що дає можливість бетону сформувати своєрідну подушку, а потім вдавлюється в це підстава

труба піднімається

в подальшому поетапно всередину і навколо труби продовжуємо заливати бетон, утрамбовуючи його через кожних 0,3 метра глибинним вібратором для бетону, а при його відсутності можна використовувати арматурний прут. Це необхідно для позбавлення від повітряних бульбашок і підвищення якості бетону

підсипка грунту

залитий стовпчик

Зроблені таким чином палі накриваємо плівкою і даємо вистояться 7-10 днів. За цей час бетон набирає необхідну міцність і можна продовжити спорудження лазні.

Цей спосіб зведення стовпчастих фундаментів є одним з найпопулярніших завдяки високій надійності, відносній дешевизні, швидкості монтажу при мінімальних навичках.

Готовий гідроізольований стовпчик

Стовпчастий фундамент з цегли

Підготовчі та земляні роботи перед облаштуванням стовпчастого фундаменту з цегли аналогічні роботі з трубами. Але для зручності майстра, отвори під майбутні стовпи доведеться не бурити, а викопати вручну або з використанням техніки, що значно швидше, але і дорожче. При цьому не забуваємо дещо збільшити обсяг для зручності роботи.

Стовпчастий фундамент з цегли

Дно підготовленої ями засипаємо п’ятнадцяти, двадцятисантиметровий шаром піску, який утрамбовують, формуючи піщану подушку. Поверх неї необхідно залити бетонну основу, укріплене сіткою з арматури. Для виготовлення сітки беремо арматурністрижні перетину 12-14 міліметрів, обрізані по параметрам ями. Укладаємо їх перпендикулярно, утворюючи квадратні осередки, перетину яких скріплюємо тонкої в’язальної дротом діаметром 2-3 міліметри. Для зручності в’язки можна використовувати спеціальний гачок, який варто придбати в будівельному магазині. Товщина бетонної основи (М400) разом з армуючої сіткою не повинна бути більше 20 сантиметрів.

Стовпчастий фундамент з цегли – схема

Давши кілька днів бетону для набору міцності, можна приступати безпосередньо до цегляної кладки. Необхідно врахувати, що для цього зовсім не підходить саман. Оптимально буде використовувати повнотіла керамічна цегла (наприклад, М-100), який володіє необхідною міцністю і стійкістю до низьких температур.

Роблячи цегляну кладку, доцільно кожен ряд перевіряти рівнем. Це дозволити отримати рівну колону. Для більшої міцності стовпів можна класти сітку з арматури через 3-4 ряди цегли. Цегляну опору фундаменту Муру на 15-20 сантиметрів вище рівня землі і захищаємо гідроізоляційним матеріалом – мастикою або руберойдом з гарячим бітумом. Через 5-7 днів готовий цегляний стовп засипаємо землею, яку ретельно утрамбовують.

Незважаючи на популярність такого стовпчастого фундаменту, він має свої недоліки. Шви між цеглою роблять таку опору досить крихкою і при впливі несприятливих факторів вона може піддатися руйнуванню.

Стовпчастий фундамент з блоків

Для його виготовлення використовуються фундаментні бетонні блоки промислового виробництва. Найчастіше застосуємо повнотіла або з незначними порожнечами блок розміром 20х20х40 сантиметрів.

Блоки фундаментні 20х20х40 мм

Це міцний будівельний матеріал, що витримує значні навантаження. Стовпчастий фундамент з блоків монтується за аналогією опор з цегли з урахуванням деяких відмінностей:

  • з огляду на більш значну вагу блоків, товщина монолітного армованого бетонного підстави поверх піщаної подушки варіюється від 50 до 70 сантиметрів;
  • допустимо замість піщаної підсипки робити її з щебеню великої і середньої фракції. Це сприяє видаленню присутньої вологи;
  • перед установкою першого ряду блоків необхідно зробити подушку з розчину, на яку і слід встановити будматеріал;
  • монтуємий ряд повинен складатися не менше ніж з двох блоків. Кожен наступний встановлюється перпендикулярно попередньому і скріплюється з ним звичайним цементним розчином для кладки.

Останній ряд блоків монтується з перевищенням над грунтом на 20-30 сантиметрів і покривається гідроізоляційним матеріалом для захисту швів і самих блоків від впливу вологи і низького температурного режиму, які в сукупності можуть привести до руйнування стовпчастого фундаменту такого типу. При викладенні блоків на поверхні потрібно ретельно контролювати їх розташування щодо зазначених осей майбутньої будівлі лазні. Проміжок навколо змонтованих блокових опор назад засипаємо раніше викопаним грунтом, який також трамбуємо.

Фундамент з блоків – фото

Укладання блоків на похилій ділянці вимагає особливої ??уваги. Жодним чином не можна закладати блокові опори на однакову глибину. Це може привести до подальшого перекосу лазні і руйнування стовпчастого фундаменту.

Стовпчастий фундамент з бетону

Найбільш міцним і надійним вважається армований монолітний стовпчастий фундамент з бетону.

Для його виготовлення проводимо підготовчі та земляні роботи відповідно до загальної технологією. З арматури O12-14 міліметрів робимо круглі і квадратні каркаси (використовуємо 3 або 4 прута відповідно) необхідної довжини, з огляду на виступ над стовпом на 15-20 сантиметрів. Для цього з’єднуємо прути тонким дротом з круглими або квадратними кільцями, зігнутими з гладкої арматури O6-8 міліметрів.

Залити фундаментний стовп необхідного розміру можливо тільки за допомогою опалубки, яку слід виготовити з обрізної дошки, деревинно-стружкових та інших відповідних матеріалів. Однак цей спосіб є досить тривалим, трудомістким і фінансово витратним.

Опалубка для заливки опори стовпчастого фундаменту

На дно підготовленої ями шаром 10-20 сантиметрів насипаємо і утрамбовуємо піщану подушку, поверх якої кладемо руберойд або поліетилен, необхідний для утримання вологи в заливати бетон.

Занурюємо в отвір змонтовану опалубку і встановлюємо туди ж армований каркас.

Стовпчастий фундамент – схема опалубки та армування

опалубка

В опалубку заливаємо бетон марки 400, який готуємо з цементу марки М 400, крупного піску, гравію дрібної і середньої фракції, що змішуються в співвідношенні 1: 1,5: 3 з водою в кількості 0,4 частини використовуваного цементу.

Наповнення опалубки бетоном

Через кожні 30-35 сантиметрів заливки трамбуємо бетон, видаляючи повітря.

Готову опору накриваємо плівкою і даємо вистоятися кілька днів після яких знімаємо опалубку з застиглого бетону.

залитий стовпчик

Готові опори покриваємо гідроізоляційними матеріалами і засипаємо пазухи раніше викопаної землею.

Для зниження витрат і часу при облаштуванні стовпчастого фундаменту для лазні з бетону замість жорсткої опалубки можна використовувати незнімну м’яку опалубку, яка представляє собою руберойд зі склотканини. В цьому випадку ями під опору потрібно зробити за допомогою бура відповідного розміру. Відрізавши руберойд необхідної довжини, скручуємо його і встановлюємо в підготовлений отвір. При цьому, піщана подушка і нижній ізоляційний шар також необхідні. Далі виробляємо монтаж армокаркаса і заливку бетону як і при знімною опалубці. Використовуючи такий матеріал, отримуємо готову палю, відразу ж покриту гідроізоляційним матеріалом. І відразу ж після набуття бетоном міцності, можна виконувати наступний етап робіт.

Відео – Заливка стовпчастого фундаменту

Стовпчастий фундамент з ростверком

При будівництві тяжчого будівлі лазні (наприклад, з цегли) або ж при бажанні облаштувати цоколь, можна змонтувати стовпчастий фундамент з ростверком. Це монолітна залізобетонна стрічкова конструкція, яка з’єднує між собою верхні точки всіх заглиблених в грунт елементів фундаменту.

Для заливки ростверку знадобиться матеріал для опалубки: обрізна дошка товщиною від 20 до 40 міліметрів, фанера, ОСБ або інший аналогічний будматеріал. А також арматура перетину 10-12 міліметрів і бетон не нижче марки 150. Найчастіше для заливки ростверку використовується бетон марки 200 і якщо виготовляти його самостійно, то необхідно змішати цемент М400, крупний пісок і щебінь середньої або дрібної фракції в пропорції 1: 2, 5: 4,5.

Розрахуємо кількість пиломатеріалу для опалубки. Потрібно врахувати, що висота ростверку повинна становити не менше 0,3 метра, а його ширина на 10 сантиметрів перевищувати ширину виготовлених стовпчастих опор.

  1. Визначаємо безпосередню висоту ростверку і додаємо до неї ще 0,2 метра оскільки висота опалубки повинна бути більше рівня заливається в неї бетону.
  2. Фіксуємо товщину матеріалу для опалубки в метрах.
  3. Вимірюємо загальну довжину майбутнього ростверку.
  4. Перемножуємо між собою всі отримані параметри і отримує необхідну кількість матеріалу для опалубки в кубічних метрах.

З підготовленого пиломатеріалу збиваємо короб опалубки. У його нижній частині слід вирізати отвори під раніше зроблені стовпи, які повинні трохи підніматися над нижньою частиною опалубки.

збірка опалубки

Відео – Монтаж опалубки

З прутів арматури необхідно виготовити каркаси з поперечними квадратними хомутами, які можна зігнути з більш тонкої гладкої арматури або з дроту O6-8 мм. Вони додадуть необхідну міцність і надійність конструкції. Через кожних 30-35 сантиметрів з’єднуємо в’язанням дротом хомути і прути арматури в кількості, що дорівнює всьому периметру ростверку. Розмір каркаса розраховуємо таким чином, щоб від нього до стінок опалубки було 5-7 сантиметрів.

Якщо готові стовпи фундаменту знаходяться на значній відстані один від одного, то для надійності можна зміцнити опалубку дерев’яними підпорами, які потрібно встановити строго горизонтально.

Перед заливанням бетону в короб опалубки встановимо армирующий каркас, фіксуючи його нижню частину до виступаючої з колон арматурі.

Відео – Стовпчастий фундамент. Опалубка, армування, заливка

Якщо заливка проводиться з автобетонозмішувача, то всю бетонну суміш заливаємо одноразово, видаляючи при цьому повітря будівельним вібратором, прутом арматури або просто за допомогою лопати.

заливка фундаменту

Якщо ж доводиться змішувати бетон самостійно і заливку потрібно виробляти кілька днів, то:

  • за один раз заливаємо частину ростверку, розділеного вертикально, не забуваючи видаляти повітря;
  • перед заливкою наступній частині, край готового блоку з уже затверділим бетоном рясно змочують водою.

Залив повністю бетонної сумішшю опалубку, накриваємо її плівкою і даємо постояти кілька днів. Потім акуратно видаляємо дерев’яний короб і наш висячий ростверк готовий.

Варто зазначити, що незалежно від матеріалу, який використаний для облаштування стовпчастого фундаменту, такий варіант основи під майбутню баню є більш надійним, ніж традиційний – стрічковий, і при цьому значно дешевше (майже в два рази).

розбирання опалубки

Залитий фундамент з ростверком

Відео – Пальово-ростверкових фундамент

Відео – Нюанси будівництва свайно-ростверкових фундаменту