Пристрій зливної ями: діючі схеми + розрахунок глибини

Будівництво локального очисної споруди, здатного повернути каналізаційним стоків властивості чистої води, обходиться набагато дорожче, ніж установка простий накопичувальної ємності. Внаслідок цього самотні власники заміських будинків, а також всі, хто з’являється на присадибній ділянці тільки по вихідним, вважають за краще пристрій зливної ями. Постараємося з’ясувати, на які схеми проектування можна орієнтуватися при виборі вигреба.

Зливна яма – частина автономної каналізації

Для збору побутових і господарських відходів необхідний накопичувальний резервуар, який потрібно регулярно спустошувати за допомогою спецтехніки. Зазвичай це велика ємність або споруду, зариті в землю.

Розміри і форми вигрібів можуть відрізнятися, але деякі складові частини повинні бути присутніми у всіх конструкцій:

  • резервуар, обсяг якого відповідає потребам власників будинку;
  • зливний вхід, через який каналізаційні стоки надходять в резервуар;
  • технічний люк, необхідний для контролю і обслуговування;
  • труба вентиляції, що виводить на безпечну висоту шкідливі гази.

Часто нехтують пристроєм вентиляції, залишаючи для проникнення повітря всередину отвір або щілину, а то і зовсім наглухо закупорюючи яму. Це неправильно: неприємний запах газів при певній концентрації ще й небезпечний.


До сих пір зустрічаються вуличні туалети- «шпаківні», які повністю замінюють дачну каналізацію: вони одночасно є і відхожих місцем, і накопичувачем для харчових відходів

Всі, хто відчуває дискомфорт від прогулянок по ранковому холодку, давно вже обладнали повноцінну каналізаційну мережу. Вона включає в себе вузли підключення до унітазу, раковин, ванні або душу, і трубопровід, що з’єднує точки, що знаходяться всередині будинку, з зариті неподалік резервуаром.

Мінімальний «дачний» набір, що дозволяє регулярно митися і містити в чистоті будинок – це унітаз + душ + раковина на кухні. Відповідно, каналізаційна система всередині будівлі з’єднує сантехнічні пристрої. Зовнішня частина системи – труба від стіни будинку до накопичувальної ємності. Пряма і відносно коротка труба (але за нормами СНиП не коротші 5 м) – це ідеальна схема для переміщення стічних вод.


Найпростіша схема пристрою дачної каналізаційної системи із зливною ямою. Обов’язковою доповненням є облаштування дороги – під’їзду для асенізаторської машини

Іноді доводиться обладнати складні комунікації, що з’єднують кілька рукавів (припустимо, для відведення стоків з будинку, лазні, гаража або літньої кухні). Але в даному випадку замість звичайної зливної ями встановлюють септик, який, крім збору та накопичення, ще і очищає воду, а потім виводить її для доочистки в грунт (колодязь, канаву).

Види вигрібних ям за матеріалом виготовлення

Для облаштування зливних ям використовують як заготовки фабричного виготовлення, так і підручний матеріал, наприклад, автомобільні покришки або червона цегла, що залишився від будівництва будинку. Розглянемо конструктивні особливості різних моделей і з’ясуємо, яка з накопичувальних ємностей довше прослужить.

Цегляна кладка з гідроізоляцією

З появою готових бетонних кілець, процес установки яких у кілька разів скоротив будівництво ями, цегла став використовуватися все рідше. Є сенс застосовувати його в крайніх випадках, коли немає можливості придбати інший, більш сучасний матеріал. Іноді він залишається у великій кількості після будівництва будинку, і якщо дозволяє час, можна спорудити і цегельний вигріб.


Форма цегляної вигрібної ями може бути будь-який: від круглої, що нагадує колодязь для води, до прямокутної – від конфігурації термін служби не залежить. Зазвичай цегляна кладка служить без ремонту не більше 15-20 років

Цегляну кладку виконують традиційним способом, але спочатку готують дно. На піщано-гравійну подушку укладають бетонну плиту, яку фіксують в грунті за допомогою арматури. Готову плиту можна замінити заливкою цементного розчину. Плити з бетону можуть стати в нагоді і при будівництві верхній частині – перекриття, до якого кріпиться технічний люк.


Один з варіантів цегляної вигрібної ями. Поряд з гідроізоляційним шаром можна використовувати глиняний замок, який є природним захистом від проникнення до стінок вигреба грунтових вод

Таким чином, пристрій цегляної ями включає в себе наступні елементи:

  • бетонне дно;
  • цегляну кладку по периметру;
  • плити перекриттів;
  • люк з кришкою;
  • пластикову трубу вентиляції.

При облаштуванні резервуара, що складається з порівняно невеликих елементів, важливо правильно провести герметизацію, щоб стоки не потрапляли в прилеглий грунт. Вона складається з двох етапів – гідроізоляції внутрішньої і зовнішньої сторони. Добре зарекомендували себе обмазувальні мастики на основі бітуму, а також сучасні проникаючі матеріали типу Пенетрон.

Колодязь з автомобільних покришок

Саме ненадійне рішення, термін служби якого не перевищує 10 років, – вигріб з покришок. Автомобільна гума не призначена для застосування в якості деталей для каналізації, тому з часом вона не витримує впливу агресивних хімічних речовин і руйнується. Крім того, труднощі виникають і з закладенням стиків між шинами для забезпечення герметизації колодязя.


Ненадійність хиткою конструкції компенсують за рахунок облаштування ями зовні: роблять захист з піщано-цементної засипки, герметизують вся споруда цілком, використовують геотекстиль і руберойд

Дно ями облаштовують традиційним для всіх накопичувачів способом: укладають бетонну плиту або роблять цементну стяжку. У верхній частині зазвичай будують настил з міцних дощок і залишають отвір з кришкою для обслуговування – відкачування каналізаційних стоків. Накопичувач з шин не може бути більшим за обсягом, тому приготуйтеся до частого виклику асенізаторів.


Схема пристрою зливної ями з автомобільних покришок. Щоб збільшити інтервал між відвідинами асенізаторів, в дно ями монтують перфоровану трубу, по якій частина рідини просочується в грунт

Слід розуміти, що через якийсь період (в деяких випадках – від 3 до 5 років) доведеться виробляти розбір гумової конструкції і зводити новий колодязь, тому що споруда з шин ремонту не підлягає.

З цієї причини досвідчені будівельники рекомендують встановлювати більш міцні конструкції, розраховані на 50 років – наприклад, накопичувачі з бетонних заготовок.

Монолітний бетонний резервуар

Пристрій об’ємної ємності з бетону принципово відрізняється від спорудження конструкцій з окремих готових елементів (цегли, блоків, шин). Воно полягає не в збірці, а в створенні опалубки з подальшою бетонної заливкою. Результатом будівельних робіт повинен стати міцний, надійний, герметичний бетонний резервуар з терміном експлуатації не менше 50 років.


Для опалубки використовують дерев’яні дошки, що залишилися від будівельних робіт, шматки фанери, бруси. Також буде потрібно арматура – для посилення бетонних стін і підстави

Порядок пристрою зливної ями з монолітного бетону:

  • підготовка котловану, вирівнювання дна;
  • армування і бетонування основи;
  • будівництво опалубки;
  • установка арматури для стінок;
  • поетапна заливка бетону;
  • установка плити перекриття;
  • гідроізоляція споруди;
  • установка системи вентиляції і люка;
  • засипка.

Найчастіше при будівництві найпростішого септика використовують складнішу схему з двох камер. Простіше кажучи, приблизно в центрі конструкції встановлюють бетонну перегородку з отвором для переливу. Двокамерну споруду частково освітлює стоки, а застосування додаткового фільтруючого колодязя дозволяє частину каналізаційних вод відправляти прямо в грунт.


Схема бетонного монолітного споруди з двома відсіками із зазначенням можливих розмірів. Обидві камери мають повідомлення у вигляді труби переливу, встановленої нижче рівня вхідного отвору

Особливістю ями з монолітного бетону є тривалий період будівництва і дотримання норм підготовки цементного розчину.

Вигріб з бетонних кілець

Споруда з готових бетонних блоків заводського виготовлення воліють з кількох причин:

  • будівництво займає менше часу;
  • вартість відноситься до розряду демократичних;
  • при дотриманні правил будівництва спорудження служить понад 40 років;
  • колодязь з важких кілець, скріплених замковим з’єднанням, набагато міцніше конструкції з шин або цегли.

Бетонні кільця, як і інше деталі для будівництва (днище, плити перекриттів, добори), можна придбати на найближчому підприємстві, що випускає ЗБВ. Доведеться орендувати техніку (вантажівка, кран) і найняти бригаду робітників, зате монтаж буде відбуватися швидко, на відміну від створення монолітного резервуара.


Висота вигреба з бетонних блоків (отже, і обсяг резервуара) залежить від кількості каналізаційних стоків. Найбільш популярні конструкції складаються з 2 або 3 кілець і розраховані на обслуговування сімей з 2-4 чоловік

Крім бетонних заготовок потрібно засипка для заснування (пісок і гравій), гідроізоляція для закладення стиків і зовнішньої герметизації готового споруди. Для додання конструкції міцності і стабільності в грунт для засипки додають сухий цемент.


Схема зливної ями з бетонних кілець. Даний варіант має перфоровані дно, тобто здатний пропускати частину стоків назовні. Подібний пристрій ями неможливо, якщо на садовій ділянці переважають глинисті, а не піщані ґрунти

Незважаючи на наявність схем вигрібів без дна, однокамерні резервуари рекомендують робити герметичними, так як недостатньо очищені води забруднюють грунт і плодоносний шар грунту

Пластикова ємність фабричного виробництва

Якщо ви хочете встановити зливну яму за один день, зверніть увагу на готові моделі з модифікованого пластику, представлені на ринку автономної каналізації відомими компаніями. Вони відрізняються за формою і розмірами, але все мають достатню міцність, щоб не руйнуватися під тиском грунту або від руху ґрунтових вод.


Переваги пластикових моделей – в міцності, посиленою ребрами жорсткості, і абсолютної герметичності. У ємності з поліетилену, на відміну від збірних аналогів, немає стиків і забитих швів, тому і немає ризику розгерметизації

Монтаж пластикової ємності здійснюється за простою схемою: риють котлован, зміцнюють дно (при ненадійних грунтах або високих грунтових водах), встановлюють резервуар, підключають його до труби і виробляють засипку. Процес відкачування каналізаційних відходів відбувається звичайним способом – за допомогою асенізаторів.

Огляд популярних схем

Незважаючи на матеріал виготовлення, каналізаційні споруди можуть мати різну конструкцію. Різниця стосується, в більшій мірі, кількості камер – від однієї до трьох. Розглянемо схеми, які найбільше підходять для забезпечення приватних будинків автономної каналізацією.

Окрема накопичувальна ємність

Вигріб з однієї герметичної камери – найбільш простий варіант. Він не забруднює навколишнє середовище, отже, безпечний і екологічний. Така яма займає мінімум місця, і оскільки знаходиться під землею, не заважає вирощувати квіти або розбивати неподалік грядки. Обмеження стосуються посадки дерев, які своїм корінням можуть разгерметизировать каналізаційна споруда.


Схема найпростішої однокамерною вигрібної ями. Необхідно стежити за тим, щоб стічні води не піднімалися вище рівня врізки каналізаційної труби, і вчасно викликати асенізаторів

Однокамерний накопичувач актуальний для тих, хто рідко користується каналізаційною системою, тобто рідко навідується на дачу. Існує ще один варіант – якщо в будинку проживає самотня людина, а каналізаційна система складається з мінімуму активних точок користування (унітаз, душ, раковина).

При влаштуванні резервуара необхідно пам’ятати, що він заповнюється не до самого верху, а до рівня входу труби, тому задіяний тільки на 2/3 об’єму. Простий накопичувач вимагає регулярної відкачування, а для цього слід підготувати зручний під’їзний шлях для асенізаторів і краще укласти договір на постійне обслуговування.

Зливна яма без дна

Варіант одиночного накопичувача – яма з фільтруючим дном. Основне призначення фільтра – пропускати частину стоків прямо в грунт, щоб знизити навантаження на споруду і скоротити кількість викликів фахівців для відкачування відходів. Конструкція нижньої частини резервуара (це може бути споруда з бетонних заготовок, цегляний колодязь або пластикова ємність) відрізняється від глухого днища герметичної камери.


Схема вигрібної ями з перфорованими стінками і фільтрує дном. В якості фільтра виступає товста піщано-гравійна подушка, яку з часом необхідно оновлювати

У грунтах зі слабкою пропускною спроможністю, наприклад, в пластичних супесях, доцільно влаштовувати додаткову перфорацію стінок. Для цього формують невеликі отвори приблизно через 10 – 15 см. Мають їх по всій висоті грунтового фільтра в шаховому порядку. Таким методам збільшують площу фільтрації, як наслідок, прискорюється процес утилізації.

Два важливих умови влаштування фільтрації:

  • піщаний або супіщаний грунт (пухкий, з великим ступенем водопроникності);
  • низький рівень залягання водних горизонтів.

Щільні глинисті грунти, тверді супеси, суглинки будь-якої консистенції, просто не будуть вбирати воду, таким чином, пристрій перфорації марно.

Дана схема більше підходить для будівництва фільтруючих колодязів, які є другим або третім відсіком і встановлюються слідом за накопичувачем. Якість доочищення в грунті частково освітленої води набагато вище, аніж не відстояли каналізаційних стоків з першого вигреба-накопичувача. Відкачування відходів з ями без дна здійснюється трохи рідше, ніж зі звичайної ями. Якщо фільтр забивається – режим відкачування однаковий.

Двокамерний септик з бетонних кілець

Ускладнений варіант зливної ями – подвійний резервуар. Він може мати різну конструкцію:

  • бетонна ємність, розділена на 2 частини перегородкою;
  • 2 колодязя, з’єднані трубою переливу.

Незважаючи на деякі відмінності в конструкції, цілі будівництва двокамерних моделей однакові – розділити відходи за ступенем забруднення. У першій секції (яка є повноцінним накопичувачем) починається переробка відходів анаеробами, внаслідок чого утворюється твердий осад і каламутна рідина. У другій – стічні води ще більш освітлюються, осадка набагато менше.


Варіант пристрою двокамерного септика. Другий резервуар являє собою фільтруючий колодязь, який приймає стоки з першої камери і відправляє їх на доочистку в грунт

Якщо другу ємність оснастити компресором, то очищення буде більш ефективною, так як переробка здійснюватиметься ще й аеробними мікроорганізмами. Двокамерні моделі, по суті, вже не просто накопичувачі, а септики, здатні частково очищати каналізаційні стоки.

Як визначити глибину вигреба

Розміри зливної ями, в тому числі і глибина, залежать від обсягу стічних вод. Спочатку підраховуємо загальну кількість стоків за добу, множимо на 10-14 днів (в залежності від частоти відкачування), знаходимо потрібний робочий об’єм. Робочий – значить, тільки до рівня врізки труби.

Якщо потрібен робочий об’єм 4 м ?, то додаємо ще 1/3 і отримуємо обсяг резервуара – 6 м ?. Знаючи обсяг, обчислюємо, скільки необхідно бетонних кілець або яка довжина / ширина / висота монолітного споруди.

При влаштуванні котловану додаємо 0,3 м на вирівнювання підстави і пристрій піщано-гравійної подушки. Розраховуємо глибину зливної ями так, щоб при монтажі частина горловини (приблизно 0,2 м) виднілася над поверхнею землі. Невеликий виступ – страховка від весняної повені. При ризику сезонного затоплення горловину можна підняти на 0,5 м.


Креслення із зазначенням глибини і інших розмірів краще підготувати заздалегідь, а в подальшому слід строго дотримуватися зроблених обчислень. При покупці готових ємностей інструкція по монтажу і установці йде в комплекті

Трохи відрізняється обчислення глибини ями без дна. Котлован для вигреба з перфорацією глибше герметичного аналога за рахунок пристрою метрового піщано-щебеневої фільтра. Щоб не помилитися з розрахунками, просто додаємо товщину фільтруючого подушки до висоти споруди.

При підрахунках не забувайте про розташування водяних горизонтів – від заснування вигреба до верхнього водоносного шару повинно бути не менше 1 м.

Відео-інструкції по влаштуванню зливних ям

Правила будівництва накопичувачів і септиків дуже схожі, тому рекомендуємо до перегляду наступного цікавий тематичний матеріал.

Будівництво цегляної ями з переливом в умовах високих грунтових вод:

Корисна інформація по влаштуванню двокамерного споруди:

Докладні відомості про будівництво септиків:

Познайомившись з конструкційними особливостями і характеристиками вигрібних ям, ви можете самостійно обладнати каналізаційну систему на заміській ділянці. Якщо виникають складнощі у складанні схеми або обчисленні глибини, рекомендуємо звернутися до досвідченим інженерам.