Норвезька рубка. Будинки і лазні з лафета – детальна інформація

Технологія норвезької рубки була розроблена в скандинавських країнах. Унікальність цієї методики полягає в самостійному, тобто під дією тільки власної сили тяжіння, заклинювання складних замків зрубу. Звичайно, в класичній російській рубці, колоди після усушки так само застряють, але для будівництва будинків з норвезьким замком застосовується не кругла колода, а лафет.

Традиційний скандинавський дерев’яний будинок

Лафет або laft, як кажуть шведи і норвежці, – це пиломатеріал з овальним перетином, ідеально остроганной. Протилежні вертикальні стінки лафета абсолютно рівні і прямі. Часто будівельники лафет називають Напівбрус або двукантним брусом. Кутове з’єднання лафета «норвезький замок» відрізняється мінімальної продувності, тобто практично повної здатністю виключення прямого попадання повітря ззовні всередину приміщень.

Будинок з лафета

Баня з лафета

Виробництво і характеристики лафета

Для виготовлення напівбруса використовується соснова, кедрова або дубова деревина, а саме колоди діаметром 330-600 мм і більше, виключно природної вологості. Мінімальний діаметр колоди може складати 280 мм.

Для запобігання утворення тріщин на колодах роблять поздовжні пропили ще в період сушіння. Після завершення будівництва і остаточної усушки деревини (цей період займає до 4-5 років), величина усадки стін в середньому становить від 5 до 15 см (відповідно для одно- і двоповерхової споруди).

Лафет можна виготовити вручну, але оптимальніше замовити розкрій на пилорамі. Там з кожної колоди видалять боковини, після чого з напівкруглих решт знадобиться стесати кору.

Принцип розкрою колоди

Напівбрус (лафет)

Окоренной виробляють вручну, використовуючи електрорубанок. Підготовлений до вирубки замків двукантний полубрус повністю білий, має товщину від 200 до 220 мм і висоту мінімум 28-40 мм.

Норвезька лафет

Знятий при розпилі горбиль не йде в утиль, його застосовують для облаштування чорнових підлог і даху.

Особливості норвезької рубки і будівництва з лафета

Норвезька технологія має ряд незаперечних переваг.

Перше з них – максимально високий показник теплозбереження. За рахунок своєї складності норвезький замок є найтеплішим видом з’єднання з усіх існуючих. Якщо звернути увагу на висоту лафета, то можна помітити, що всього 3-4 напівбруса дадуть приріст висоти приблизно 1 метр і більше. Для зведення одноповерхового будинку досить 10-12 вінців. Відповідно, менша кількість з’єднань і стиків позитивно впливає на загальну герметичність споруди.

Друге гідність – однакова по всій площі товщина стін, в свою чергу достатня для якісної тепло- і звуклоізоляціі. За своїми технічними характеристиками дерев’яні стіни двадцятисантиметрові товщини відповідають цегляній кладці товщиною до ста сантиметрів.

теплопровідність:

  • деревини – 0,15 Вт / (мK);
  • цегли горизонтально перфорованого – 0,63 Вт / (мK).

Необхідність додатково утеплювати стіни з лафета відсутній. У наявності економія фінансових коштів і скорочення витрат на будівництво. Деревина потребує тільки в періодичній обробці просоченнями-антисептиками або фарбуванні, закривати стіни Вентфасади зовні або робити обробку вагонкою зсередини не потрібно з огляду на зовнішній естетичності і привабливості стін в цілому.

Гладка рівна поверхня стін НЕ краде зайвої жилої площі, як, наприклад, кругляк. Будівлі з лафета легко проектувати, монтаж будь-яких комунікацій в стінах проводиться без особливих складнощів. На гладкі стіни можна вішати будь-які полки, закріплювати лазневі полоки і шафки, розміщувати в приміщенні начиння, меблі. Це третє гідність технології.

Передбанник в лазні з лафета

Четверте перевага – надійність. Конструкції, побудовані за норвезькою технологією, дуже стійкі і бездоганно жорсткі. Деформація в процесі усушки відсутня як така. Заклинені під своєю вагою колоди технічно не можуть повернутися в замках.

П’яте, не менш важливе гідність, – це екологічність. Деревина не підлягає обробці клеять складами і небезпечними хімікатами, як, наприклад, клеєний брус.

Зруйнувати споруду з двукантного напівбруса laft вкрай складно. Жорсткі стіни утворюють єдине ціле з фронтонами. А роль крокв виконують лати – колоди великого діаметру, що з’єднують протилежні фронтони.

Споруда з лафета прослужить дуже довго і буде вигідно виділятися серед сусідніх будинків з каменю, цегли. Головне – правильно облаштувати фундамент з урахуванням близькості грунтових вод (деревина має властивість накопичувати вологу з ґрунту) і не забувати про обробку деревини антисептиком / вогнебіозахисту / фарбами або лаками.

Норвезькі чаші: порівнюємо з російської рубкою

Технологічність норвезької рубки

Кутове з’єднання дещо схоже на класичну російську рубку «в обло», тобто із залишком або виступаючими торцями. Однак, якщо в російській рубці чаші напівкруглої форми, то норвезької замок має потайний клин (шип), який входить в паз нижнього вінця, а зверху замок нагадує «сідло».

У кутових з’єднаннях з російської методикою у кожного вінця зверху вирубується чаша або напівкруглий паз. У цей паз укладають межвенцовий утеплювач, який не захищений від проникнення вологи і продування. Норвезька замок виключає ці недоліки. Потайний шип, розташований знизу вінця, служить своєрідною перепоною для вологи і вітру, при цьому додаткові утеплювачі не застосовуються.

Норвезька замок

В процесі усадки вінці скандинавського зрубу розтріскуються, але тріщини ніяк не впливають на міцність або ізоляційні характеристики. Власники таких зрубів вважають, що дрібні тріщини тільки прикрашають будинок і підкреслюють натуральність матеріалу.

Основні етапи складання скандинавського зрубу

спочатку готують проект зрубу. На кресленнях зазначають місця прокладки труб, електричних проводів з урахуванням навантажень і конструктивних вузлів. Обов’язково виконують 3D моделювання зрубу на обраному типі фундаменту.

Лафет готують до складання в два основних етапи:

  • вирубують чаші і пази;
  • бурять отвори під нагелі.

чаші спочатку розмічають «начорно», тобто неідеальну заготовку випилюють бензопилою. Розмітка в цьому випадку ведеться з обов’язковим використанням гідрорівня. Чорнова чашка відповідає профілю нижнього поперечного вінця. Перед чистової розміткою і рубкою чистової чаші здійснюється підгонка вінців і їх маркування.

Пази вибирають вручну, використовуючи Тесло або прямий сокиру. Для полегшення завдання, перед цим бензопилою роблять поздовжні пропили.

Для свердління застосовується бур діаметром 30 мм. Отвори під нагелі повинні розташовуватися в шаховому порядку. У тіло нижнього вінця (лафета) нагель заходить максимум на 150 мм. Крок між нагелями – до двох метрів.

Зруб спочатку в обов’язковому порядку збирають без нагелів, перевіряють і усувають всі недоліки. Тільки після цього проводиться капітальна збірка вінців зрубу на фундаменті. Перший вінець повинен лежати на антисептованих заставних дошках завтовшки до 6 см. Збірку важких вінців зручніше проводити автокраном. Підгонку верхніх вінців виробляють, встановлюючи будівельні ліси. Прорізи для вікон і дверей випилюють відразу в процесі складання (відразу з торцовкой).

фронтони збирають так само з лафета. Технологія ідентична збірці стін зрубу. В вироблення фронтони закріплюють врубкой коньковий брус і лати (саме в колодах фронтону рубають чаші для укладання коника і торців зліг, інакше не буде забезпечена належна міцність). Останній етап роботи – обпилювання торців фронтонів відповідно до обраного ухилу покрівлі. Сама покрівля може бути будь-який, кращі утеплені варіанти.

Шведський зруб з напівбруса (лафета) з потужними балками покрівлі

Вкрай важливо використовувати компенсатори для всіх вертикальних елементів зрубу. Ці елементи не дозволять порушитись геометрії споруди.

Вікна та двері рекомендується встановлювати через деякий час після будівництва. Такий захід пов’язана з нерівномірністю усадки деревини під дією сонячних (ІК) променів і необхідністю якісного вентилювання внутрішніх приміщень.

Обробку підлог і стелі можна вибирати на розсуд власника. Стіни ж після завершення будівництва піддають ретельної шліфуванні, після чого покривають просоченнями з бджолиним воском. Тут важливо не поспішати з фарбуванням або лакуванням, так як більшість виробників вказують, що деревина перед обробкою може бути вологою максимум на 12-14%. Більший вміст вологи в деревині призведе до зміни властивостей і відтінку нанесеного на стіни складу.

Пофарбовані поверхні стін

У вбиральнях, де передбачається обробка стін кахлем, спочатку проводиться монтаж вологостійких листів гіпсокартону. Листи монтують на каркас з рухомими кронштейнами, до яких фіксуються напрямні.

Зовні стіни можна покрити складом з вмістом лляної олії. Тріщинки на зрубі конопатіть або шпатлевать немає необхідності.

Усе комунікації в скандинавських зрубах прокладають відповідно до правил облаштування дерев’яних будинків.

  1. Радіатори навішують на кронштейни, вбиті в стіни. Підведення труб проводиться за міжповерховим перекриттях і вертикальним коробам.
  2. Розведення водопровідних і каналізаційних труб аналогічно простягають в коробах, розташованих в ванних кімнатах або вбиралень дому / лазні.
  3. Електричні дроти тягнуть таким чином, щоб в будь-який момент можна було здійснити ремонт мережі. Ізолюють дроти металорукавами, металевими трубами або пластиковими трубами (слабкострумові мережі).
  4. Для прихованої проводки в товщі стін роблять неглибокі штроби. Для розподіл. коробок і розеток в деревині пробуривают виїмки потрібного розміру. Можна укладати дроти за плінтусами і в штробах за дверними коробками. Якщо весь обсяг проводів не вміщається за плінтус, то допустимо штробление горизонтального каналу в вінці зрубу (максимум п’ятисантиметрова глибина штроби).
  5. До стельовим світильників проводку тягнуть за міжповерховим перекриттям.

Внутрішнє оздоблення двоповерхового будинку з лафета

Норвезькі замки буде складно зробити новачкові. На підготовку матеріалу і рубку піде набагато більше часу, ніж на будівництво російського зрубу. Тільки на укладку вінців потрібно мінімум два тижні, тому варто заздалегідь оцінити свої сили і кількість відведеного на будівництво часу.

Як розмітити і вирубати кутове з’єднання своїми руками

Крок 1.  Починаємо розмітку з позначки осей і крайніх ліній з’єднуються брусів. Використовуючи гідроуровень, верхній брус виставляємо рівно по вертикалі і осі стін.

Крок 1

Виставляємо брус за рівнем

крок 2.  На другій схемі вид бруса зверху. Необхідно відзначити положення квадрата. Від цієї розмітки буде вестися подальше креслення елементів замку.

крок 2

Крупним планом показаний квадрат

Далі йде чорнова розмітка

Креслимо на лафеті розмітку

крок 3. На схемі зображено нижній брус, бокова частина. Необхідно продовжити лінії накресленого квадрата так, щоб вони з’єдналися з лінією центру бруса (ця лінія – умовний «горизонт»).

крок 3

крок 4. На схемі показаний нижній брус, його верхня частина. Необхідно через кути квадрата провести прямі лінії у напрямку до точки «5 cm».

крок 4

крок 5. Той же брус, але вигляд збоку. З’єднуємо позначки «5 cm» з «3 cm».

крок 5

крок 6. Результат показаний на схемі.

крок 6

накреслення дуги

крок 7. Виконуємо розпил.

крок 7

крок 8. Прибираємо зайву деревину.

крок 9. На іншій стороні бруса необхідно зробити аналогічну розмітку і стесати деревину. Для цього проробляємо ряд дій з четвертого по восьмий кроки. Відразу після цього за схемами працюємо з нижньою площиною бруса, який знаходиться зверху.

крок 9

Виробляємо сполучення вузла.

крок 10. В процесі накреслення користуємося лінійкою. Переносимо на верхній брус профіль нижньої «щоки».

Крок 10 а

Паралельно проектуємо лінії «щік» на нижній брус. Ці лінії повинні перетинатися з дугою, при цьому крайні точки дуги не повинні виступати за кордон самого бруса.

Лінії краю бруса і крайні точки чаші можна перенести знизу вгору, користуючись рівнем.

Крок 10 б

Відкладаємо по лінії щоки висоту чашки. Переносимо точку по лінії.

Крок 10 в

крок 11. Результат показаний на схемі.

крок 11

крок 12. На верхньому брусі намічаємо становище шипа, попередньо відступивши певну відстань (1 / 2h).

крок 12

крок 13. Показана схема розмітки.

крок 13

крок 14. Вирубуємо шип.

крок 14

крок 15. Вирубуємо паз під шип.

крок 15

крок 16. Стикуємося елементи, на розташованому зверху брусі вирубувати «щоки».

крок 16

крок 17. Починаємо роботу з брусом для наступного вінця. Починаємо з знаходження і позначки умовної середньої лінії. При необхідності залишаємо зазор в чашці для утеплювача. Шип свідомо піднімається над нижнім на один сантиметр.

крок 17

Зазор в пазу при норвезької рубці повинен бути такий – в перших трьох вінцях – три сегменти складного плотницкого метра, в наступних трьох – два і т.д.

Коли метр вже не проходить жодним сегментом, то в вінцях, які вище, повинен вільно поміщатися в паз тонкий катет плотницкого куточка зі сталі.

крок 18. На верхньому брусі робимо щоки і шип як було описано раніше, готуємося до прічерчіваніі поздовжнього паза.

крок 18

крок 19. Опис процесу прічерчіванія поздовжнього паза пропускаємо, опис можна знайти вище. На схемі показаний підсумковий результат.

крок 19

Початок рубки, чаша

вирубані щоки

Вирубаний потайний шип

Вид з іншого боку

Укладаємо вінець і ведемо розмітку далі

Збірка вінців зрубу

розмітка ближче

Знімаємо і змальовує

Випилюємо, вибиваємо і робимо верхні щоки

Робимо поздовжні пропили

використовуваний інструмент

Забиваємо клини в пропив

Збільшуємо кількість пропилів

Вручну прибираємо зайву деревину

На фото укладені вінці стягнуті ременем

Вид згори на кутове з’єднання

Будинок з лафета. Норвезька замок

Відео – Норвезька рубка

Відео – Будівництво будинку по норвезької технології