Мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками – покрокова інструкція!

Фундаментні роботи не зважають найскладнішими будівельними роботами, але по відповідальності це одні з найбільш відповідальних конструкцій будівлі. Більшість помилок під час спорудження фундаменту призводять до дуже тяжких наслідків, виправити їх дуже важко і дорого, а в деяких випадках неможливо. Всі розрахунки фундаменту повинні виконуватися згідно з положеннями СНиП 2.02.01-83.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками

Під час розрахунків беруться до уваги:

  • навантаження, що діють на підставу фундаменту;
  • показники грунтів, наявність і розташування підземних вод;
  • максимально допустимі деформації і показники несучих характеристик;
  • характеристики кліматичних зон і глибина підстави.

Це дуже складні розрахунки, зупинятися на них ми не будемо. Для найпростіших споруд будівельники приймають за основу стандартні для даної кліматичної зони і характеристики грунтів параметри. Вони вже мають великий запас по міцності, що дозволяє забезпечувати надійність конструкції.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент – параметри

Ознайомча таблиця орієнтовною ширини стрічкового фундаменту

Мінімальна ширина стрічки в залежності від етажностіШіріна стрічки, см
Несуча здатність грунту 0,72 кгс / см2.
Приклад: пилуваті, дрібні слюдяністие піски, мулисті піски, мулиста глінаШіріна стрічки, см
Несуча здатність грунту 1 кгс / см2
Приклад: глина, Піскуваті глина, мулиста глина, мулистий неорганічний ілШіріна стрічки, см
Несуча здатність грунту 1,4 кгс / см2.
Приклад: пісок, глинистий крупний пісок, мулистий щебінь, глинистий щебеньШіріна стрічки, см
Несуча здатність грунту> 1,92 кгс / см2.
Приклад: гравелистий пісок, гравій, щебінь
Каркасний будинок 1 поверх 30 30 30 30
Каркасний будинок 2 поверхи 38 30 30 30
Каркасний будинок 3 поверхи 58 43 30 30
Каркасний будинок, обкладений “вполкірпіча” 1 поверх 30 30 30 30
Каркасний будинок, обкладений “вполкірпіча” 2 поверху 53 40 30 30
Каркасний будинок, обкладений “вполкірпіча” 3 поверху 81 60 40 30
Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 1 поверх 40 30 30 30
Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 2 поверху 73 53 35 30
Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 3 поверху 106 81 53 40

Ширина стрічки в залежності від матеріалу стін

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент – один з найбільш часто використовуваних в приватному будівництві варіантів, за всіма показниками він задовольняє більшість забудовників. Будівництво фундаменту можна умовно розділити на три етапи: розмітку, копання траншеї і будівництво опалубки, заливку бетоном і вирівнювання.

Основні етапи робіт з облаштування фундаменту

Розглянемо докладніше кожен етап. Ми розповімо про етапи будівництва мелкозаглубленного армованого фундаменту на піщаній подушці.

Розмітка стрічкового фундаменту

Роботи потрібно виконувати уважно і не поспішаючи. Краще втратити зайву годину-другу під час розмітки, ніж потім мати проблеми з уже готовою фундаментної стрічкою.

Розмітка фундаменту під лазню

Крок 1. По периметру фундаменту вбийте дерев’яні кілочки. Для того щоб вирівняти розміри і кути стрічки, потрібно підготувати елементарне пристосування у вигляді невеликих крамничок. Вбийте в землю по два кілочка на невеликому віддаленні від кутів фундаменту і до них закріпіть горизонтальні дошки.

Крок 2. У дошках зміцните цвяхи, до них прив’яжіть мотузки. Спробуйте спочатку перевіряти кут між мотузками звичайним великим косинцем. Так ви зможете приблизно визначити лінії фундаменту.

Крок 3. Вирівняйте кути стрічки, вони повинні рівнятися строго 90 °. Робити це потрібно перевіркою діагоналей. Розміри двох діагоналей не можуть відрізнятися більш ніж на два сантиметри. Такий розкид можна без зусиль прибрати під час будівництва коробки будинку.

Крок 4. Чи не знімайте мотузки, з їх допомогою лопатою акуратною відзначте положення стрічки, бажано прокопати траншею глибиною в багнет лопати (приблизно 20 сантиметрів).

Крок 5. Тепер можна зняти мотузки і продовжити копати траншею. Відразу вирішите, куди будете дівати землю. Її можна вивезти за межі периметра будівлі або розрівняти під ним. Родючий шар в будь-якому випадку потрібно повністю видаляти.

Крок 6. Ширина траншеї дорівнює ширині стін будівлі. Якщо земля на ділянці щільна, то робити опалубку в траншеї не треба, якщо стінки осипаються, то доведеться займатися опалубкою по всій висоті фундаменту.

Глибина траншеї в межах 60? 80 см з урахуванням піщаної подушки товщиною до двадцяти сантиметрів.

Відео – Розмітка для фундаменту

Схеми розмітки фундаментаОпісаніе
Відбиваємо передню вісь фундаменту
Відбиваємо передню лінію по осі 1
Встановлюємо на майданчику вішки катета – 3 м
Робимо виноску прямого кута
Будуємо прямий кут по осі А (катет 4 м)
Встановлюємо винесення по осі А
Встановлюємо винесення для осей Б, В, Г
Розмічаємо на виносках положення осей Б, В, Г
Натягуємо розмітку осей Б, В і Г
Встановлюємо винесення зліва для осей 2, 3, 4 і 5

виготовлення опалубки

Для виготовлення опалубки можна використовувати обрізні дошки другого сорту або спеціальну водостійку фанеру. Ми візьмемо дошки товщиною 20? 25 мм і шириною 20 см, для складання щитів будемо користуватися рейками і обрізками дощок.

Крок 1. Виготовлення щитів опалубки. Не треба їх робити дуже великими, потім буде складно встановлювати і демонтувати. Довжина щитів залежить від їх висоти, але в будь-якому випадку намагайтеся, щоб загальна вага конструкції не перевищував 50? 60 кілограм. Така вага можна без особливих зусиль піднімати вдвох. Дошки щитів намагайтеся підганяти без великих щілин, вертикальні стійки прибивайте на відстані 50? 60 сантиметрів. Більш точні показники залежать від параметрів стрічки фундаменту.

Для збивання використовуйте цвяхи, саморізи не тільки збільшать вартість опалубки, але і створять проблеми під час її розбирання. Майже всі пиломатеріали після розбирання опалубки можна використовувати для подальшого будівництва будівлі, бажано їх не пошкоджувати зайвий раз. Вам навряд чи вдасться точно розрахувати довжину щитів, залиште запас по довжині приблизно 1,5? 2 метри, цей щит зробите вже після точного встановлення всіх попередніх. У такому положенні буде можливість зняти точні розміри до кута і зробити щит потрібної довжини.

Крок 2. Починайте виставляти опалубку для фундаменту. Одному таку роботу не зробити, потрібно кликати помічника. Опускайте по черзі всі щити в траншею, фіксуйте за допомогою кілочок і кутових упорів положення. Між щитами слід вставляти розпірки, щоб вони не змінювали свого положення під час фіксації опалубки. Розпірки не працюють під час заливки бетону, вони мають значення тільки в процесі побудови опалубки. Радимо відразу заготовити розпірки під шаблон, кількість визначається з урахуванням довжини і висоти фундаментної стрічки і параметрів щитів.

установка опалубки

Крок 3. Надійно фіксуйте щити, краще поставити кутові підпори частіше, ніж потім рівняти фундамент. Щити виставляйте по мотузці, постійно контролюйте їх положення. Стики щитів герметизуються дошкою, в цьому місці обов’язково робити кріплення. Кілочки вбивайте максимально глибоко, кутові підпори до щитів потрібно фіксувати спеціальними невеликими упорами з обрізків дощок. Ви повинні виключити навіть найменшу ймовірність порушення цілісності опалубки під час заливки бетону. Така «аварія» завжди дорого обходиться.

Схема опалубки з упорами

крок 4. Під час установки опалубки потрібно завжди передбачати її слушні демонтаж. Це означає, що гвоздкі слід забивати в ті місця, звідки їх можна буде видалити. Всі розбірні вузли розміщуйте тільки з зовнішньої доступною боку опалубки.

крок 5. Перевірте правильність установки опалубки. Звертайте увагу не тільки на лінійність площин, а й на надійність фіксації. Докладайте до опалубки різноспрямовані зусилля – якщо виявилися хоч невеликі коливання конструкції, відразу встановлюйте додаткові упори. Пам’ятайте, що виправляти помилки установки опалубки під час заливки бетону вкрай невдячна справа.

Опалубка в зборі – фото

Відео – Виготовлення опалубки

Крок 6. Додайте в опалубці пластикові трубки в місцях розташування вентиляційних продухов і підведення інженерних комунікацій. Верхні дошки щитів опалубки скріпіть дошками або стягніть дротом для попередження розпирання.

Фундамент у нас повинен бути армованим – значно збільшуються його несучі здібності. Для армування застосовується будівельна арматура періодичного профілю O 10 мм. Арматуру можна пов’язувати, що дуже довго, а можна класти тільки горизонтальні прутки вже під час заливки бетону. Ми, звичайно, вибираємо другий варіант. По міцності стрічковий фундамент майже нічого не втрачає, а роботи і грошей буде потрібно значно менше.

арматура

Якщо все нормально, можна починати заливати бетон.

заливка бетону

Бетон будемо робити самостійно з цементу марки 400, піску і гравію або щебеню.

Вручну такі важкі фізичні роботи в наш час вже не роблять, потрібно придбати або позичити невелику бетономішалку з об’ємом барабана приблизно 0,2 м3.

Замішування бетону

Перед початком виконання робіт потрібно підрахувати необхідну кількість будівельних матеріалів, розрахунки проводяться з урахуванням загального обсягу фундаментної стрічки. Порахувати обсяг нескладно, помножте довжину на ширину і висоту. На один кубометр бетону знадобиться 325 кг цементу, 760 кг піску і 1100 кг щебеню. Це приблизні цифри, вони потрібні тільки для орієнтування кількості матеріалів. Під час придбання матеріалів збільште їх кількість на 10%. Піску потрібно купувати ще більше для піщаної подушки.

Ніхто під час виготовлення бетону не зважує окремі інгредієнти з точністю до грама. Під час приготування бетону беріть на одну лопату цементу дві лопати піску і три лопати щебеню або гравію. Вода використовується у міру потреби, конкретну кількість визначається досвідченим шляхом, бетон повинен мати оптимальну в’язкість.

Крок 1. Насипте в траншею шар піску товщиною? 15? 20 сантиметрів. Пісок потрібно добре утрамбувати, користуйтеся для цього будь-якими підручними засобами або зробіть найпростіше пристосування.

Пісок на дні траншеї

Крок 2. Заливайте бетонну суміш по периметру будівлі, не допускайте великих перепадів по висоті. Якщо у вас є електричний вібратор – відмінно, він може утрамбувати бетон відразу по всій висоті фундаменту. Якщо трамбування буде проводитися вручну, то шар бетону не повинен перевищувати 25? 30 сантиметрів по висоті.

Заливка фундаменту шарами

процес заливки

бетонний вібратор

Крок 3. Одночасно з заливкою звертайте увагу на «поведінку» опалубки, при виявленні різних опуклостей або викривлень негайно вживайте заходів по їх усуненню.

Крок 4. Ми вирішили, що армування фундаменту будемо виконувати спрощеним способом. Прутки кладуться прямо на бетон. Всього в стрічці у нас буде чотири ряди арматури по два в кожному шарі. Злейте піщану подушку шаром бетону товщиною приблизно 30? 40 сантиметрів. Підрівняйте його по горизонталі, укладіть два ряди арматури. Особливо старатися не варто, прутки потім заллються масою, а невеликий кут нахилу (якщо такий залишиться) ніякого негативного ефекту не чинить.

Крок 5. Продовжуйте заливати фундамент по периметру, коли до верху стрічки залишиться сантиметрів двадцять-тридцять, кладіть другий ряд арматури. Звертайте увагу, щоб кінці арматурних прутків перекривалися приблизно на 20? 30 сантиметрів.

залитий фундамент

Крок 6. Вирівнюйте нульову позначку стрічкового фундаменту, розкид по висоті в кутах не може перевищувати двох сантиметрів. Чи користуєтеся натягнутою мотузкою, з її допомогою вирівнювання зробите швидше і з кращою якістю.

У більшості випадків для бань таке можливо, але все залежить від конкретних розмірів, вміння організувати будівельні роботи, професіоналізму і кількості робочих. Якщо доводиться частина роботи залишати на наступний день, то рідкий бетон в опалубки потрібно максимально підрівняти по горизонталі. Наявність «сходинок» з великими перепадами висоти значно зменшують несучі характеристики фундаменту. Опалубку слід знімати через два тижні після заливки бетону. Якщо на вулиці жарка і суха погода, то бетон рекомендується кілька разів в день рясно змочувати водою. Швидко сохне фундамент не матиме розрахункових показників міцності.

Чому? Бетон – унікальний матеріал. В ідеальних умовах міцність бетонних конструкцій постійно збільшується. Протягом перших 14? 15 днів бетон набирає 70? 80% максимальної міцності, в подальшому швидкість збільшення міцності сповільнюється і через 30? 40 років його міцність збільшується лише на частки відсотка. Але зростає! Звичайно, так відбувається тільки в тих випадках, коли на конструкцію з впливають атмосферні опади, перепади температур, сторонні зусилля і т. Саме тому знімати опалубку менш ніж через два тижні не рекомендується. Не поспішайте демонтувати її, за цей час краще підготуватися до наступного етапу будівництва.

Відео – Семінар по заливці фундаменту

практичні поради

Тепер, коли у вас вже є загальні поняття про технології будівництва фундаменту, можна дати кілька практичних порад. З їх допомогою вдасться не тільки спростити і полегшити ряд будівельних робіт, але і підвищити їх якість і знизити вартість.

Як робити бетон

Від правильної організації праці залежить багато чого, ми даємо поради майстрів, які мають солідний практичний досвід.

Бетономішалка повинна стояти на стаціонарному місці, до фундаменту тачками підвозиться готовий бетон.

бетономішалка

Є деякі «умільці», які радять перетягувати бетономішалку уздовж фундаменту в міру його наповнення. До кожного нового місця вони окремо відрами підвозять воду, пісок, цемент і гравій. Дивитися на цю «технологію» і смішно, і боляче. Така організація робіт збільшує трудомісткість мінімум в два рази і в стільки ж разів збільшує час.

Що радимо ми? Бетономішалка повинна стояти стаціонарно, встановіть її з урахуванням можливості під’їзду. Біля бетономішалки встановіть бочку з водою об’ємом приблизно 200 літрів. На окремі купи завезіть пісок і гравій, цемент нехай лежить на піддонах в мішках. Всі матеріали повинні бути доступні для засипки в бетономішалку без перевалки.

Киньте на купу піску мішок цементу, лопатою розріжте його приблизно навпіл. Половина мішки цементу – якраз норма для одного замісу бетону. Увімкніть бетономішалку, влийте в неї півтора-два відра води, візьміть руками півмішка цементу і висипте його в воду. Відразу можна кидати гравій або щебінь, камінці добре розіб’ють дрібні грудки цементу. Далі по черзі кидайте в мішалку пісок і гравій. Розрахунок простий – на одну лопату цементу потрібно дві лопати піску і чотири лопати гравію.

Закид матеріалів в бетономішалку

Конкретна кількість залежить від розмірів ваших лопат, для першого замісу можна заміряти кількість цементу в половині мішка, це дасть можливість приблизно орієнтуватися. Надалі у вас з’явиться досвід і ви вже будете визначати якість бетону на око по в’язкості маси. Якщо розчин дуже густий – додайте невеликими порціями воду. Якщо вийшов рідкий – додаєте пісок, гравій майже не впливає на в’язкість бетону, він вбирає мало води. Довелося додати дуже багато піску – киньте в бетономішалку ще лопату цементу. Цемент, який прокидався на пісок, підбирається і використовується в справу.

Роботи на будмайданчику

З водою ви також відразу не вгадаєте, кількість води залежить від вологості піску і гравію. Для першого замісу краще брати трохи менше води і потім додавати її по мерее необхідності. Занадто багато води може стати причиною неприємностей – не вистачить обсягу бетономішалки для добавки великої кількості піску і гравію.

Підвозите бетон в тачці

Готовий бетон потрібно підвозити до фундаменту тачками. Під час планування організації робіт потрібно передбачати таку кількість людей, щоб роботи йшли конвеєрним методом, ніхто нікого не чекав. Час заливки фундаменту бетоном повинна дорівнювати часу його виготовлення. На ці показники впливає багато чинників: відстань до стрічки фундаменту, обсяг бетономішалки, професіоналізм і працьовитість робітників.

важливо

  1. Ніколи не залишайте на ніч половину мішка цементу, зробіть з нього ще один заміс.
  2. Після закінчення робочого дня ретельно промийте бетономішалку. Майте на увазі, що застигла бетонна маса відбивається довго і важко, крім того, такі роботи не проходять безслідно для бетономішалки.

    Промийте бетономішалку після роботи

  3. Ви працюєте з водою – дотримуйтесь під час підключення бетономішалки всі вимоги ПУЕ.
  4. Бажано над бетономішалкою зробити тимчасовий навіс від дощу. Це не тільки прискорить роботи, але і полегшить процес виготовлення бетону.

    Схема економічного навісу

  5. Весь інструмент повинен йти «на ночівлю» в чистому вигляді. Як би ви не втомилися – помийте лопати, тачку і т. Д. Застиглий цемент на них на наступний день ще більш ускладнить роботи.

Мабуть, це все, що ми можемо порадити новачкам, надалі у вас з’явиться свій досвід і ви зможете змінювати і вдосконалювати алгоритм виготовлення бетону.

Як збирати опалубку

Абсолютно всі окремі вузли працюють на вигин або стиснення. Навіщо ми про це говоримо? А потім, що під час складання опалубки немає потреби використовувати величезні цвяхи і потім по п’ять сантиметрів загинати їх зі зворотного боку. Жоден цвях не працює на витягування. У кутових упорах на цвяхи діють зусилля на вигин і зовсім незначні на витягування. Використання нормальних цвяхів не знизить міцність конструкції, зате набагато полегшить ваші роботи під час її демонтажу.

Цвяхи будівельні 3,0 х 70

Більшість дощок після опалубки використовується для подальшого будівництва – після зняття опалубки відразу розберіть її і очистіть дошки. Бувають випадки, коли для опалубки застосовують якісні дошки – радимо закривати їх поліетиленовою плівкою. Плівку встановлюйте з внутрішньої сторони опалубки, фіксуйте її звичайним степлером. Вартість плівки – копійки в порівнянні з вартістю пиломатеріалів. Забруднені цементом дошки на верстати не буде обробляти жоден майстер, а поліетилен збереже матеріали в первісному стані.

Опалубка з поліетиленовою плівкою

Як копати траншею

Здавалося б, немає нічого простішого – копай глибше і кидай далі. Але так думають ті, хто ніколи сам не копав. Кожна робота має свої секрети, ось лише кілька з них.

  1. Спочатку потрібно підрізати коріння трави по всій довжині траншеї. Подрежьте лопатою дерен по лінії з обох сторін стрічки фундаменту на глибину приблизно десять сантиметрів. Це не тільки полегшить зняття дерну, а й зробить рівними краю.
  2. Першу викопану землю потрібно викидати якомога далі від країв стрічки. Її все одно доведеться кидати далі, ніж вам може здатися. Поки ви ще не заглибся, робити це легше. Згодом траншея буде ставати глибше, для викидання землі доведеться витрачати більше зусиль. А якщо ви вже зробили близько країв бугор, то і його доведеться перекидати.
  3. Збільшуйте глибину на штик лопати по всій довжині траншеї, відразу вирівнюйте краю. Потім совковою лопатою підчищати пухкий грунт, роботи починайте з того місця, де закінчили копати штиковою лопатою. Так ви не будете самі собі трамбувати землю. Закінчили очищення землі – повторюйте все спочатку, працюйте штиковою лопатою по всій довжині, далі підчищати дно траншеї.

Початок копки траншеї

Траншея під стрічковий фундамент

Відео – Як копати траншею під фундамент

Ми гарантуємо, що таким способом вам вдасться вкопати фундамент набагато швидше і без «героїчних трудових подвигів». В одній статті неможливо розповісти про всі тонкощі будівельних робіт. Не об’єднуйте свій пристрій тривалий час однотонну роботу, це прискорює фізичну і моральну втому, по можливості через годину-дві міняйте її.

Можемо дати одну універсальну пораду: шукайте в кожній роботі логіку. Всі дії повинні бути спрямовані на одне – отримання максимального результату з мінімальними втратами. Не має значення, якими втратами: часу, грошей або зусиль. Якщо ви прислухаєтеся до наших порад, то робота завжди буде в радість, а не в покарання. Тим більше, якщо вона робиться своїми руками і для себе.

Відео – Мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками