Як встановити і підключити кондиціонер: інструктаж і розбір помилок

Якість монтажу на 90% визначає ефективність, безперебійність і термін служби спліт-системи. У прагненні заощадити багато хто відмовляється від послуг кваліфікованої монтажної бригади, покладаючись на власні навички. Щоб не зіпсувати дорогу техніку і реалізувати потенціал приладу в повній мірі, перед тим як встановити кондиціонер, слід розібратися в його конструкції, вивчити технологію монтажу і позначити основні етапи робіт.

Типове пристрій і принцип функціонування

Кондиціонер – технічно складне обладнання. Окремі моделі різняться за методом подачі повітря, особливостям виконання, потужності і іншим технічним параметрам.

Типова кліматична установка для будинку представлена ??«зв’язкою» з двох елементів – вуличного та внутрішнього модуля.


У зовнішньому корпусі (компресорному блоці) здійснюється конденсація, а внутрішня частина виконує завдання випарника. Елементи зібрані в єдину систему кондиціонування за допомогою проводів і трубок з циркулюючим фреоном

Щоб зрозуміти, за яким принципом відбувається охолодження повітря, необхідно розібратися в основних компонентах спліт-системи. Складові виносного блоку:

  1. вентилятор – забезпечує обдув внутрішніх елементів, зокрема, конденсатора.
  2. конденсатор. У радіаторі холодоагент охолоджується, передаючи тепло зовнішньому Потік повітря.
  3. компресор – серце холодильного апарату. Пристрій призначений для стиснення і передачі фреону по контуру.
  4. Система управління. На інверторних моделях плата розташована в зовнішньому корпусі, в інших кондиціонерах електроніка є частиною внутрішнього блоку.

У реверсивних спліт-системах передбачений чотирьохходовий клапан (позиція 5 на малюнку нижче), що змінює вектор подачі фреону залежно від режиму роботи: «обігрів» або «охолодження».


Додаткові елементи: 6 – Штуцерна з’єднання для підведення мідного трубопроводу, 7 – фільтр на вході до компресора, 8 – кришка, що захищає місця штуцерних з’єднань і підведення кабелю

Пристрій внутрішнього блоку дещо простіше. Головні робочі вузли і деталі:

  1. Передня кришка з жалюзі. Пластикова перфорована панель для подачі повітря всередину приміщення. Грати регулюють спрямованість повітряних мас.
  2. Повітряний фільтр. Полімерна сітка і фільтруючі елементи утримують частинки бруду. Ступінь очищення залежить від типу фільтра: вугільний – видалення сторонніх ароматів, електростатичний – затримка пилу.
  3. теплообмінник. Виконує роль випарника – тут здійснюється нагрівання і випаровування фреону.
  4. вентилятор. Нагнітає повітряні струмені, перенаправляючи їх через випарник в приміщення. Можливо кілька швидкостей обертання.

На лицьовій стороні приладу розташована індикаторна панель для відображення робочого режиму і поточних параметрів мікроклімату.


Під випарником передбачений піддон для збору конденсату. З ємності рідина самопливом виводиться по дренажному шлангу назовні. Штуцерні з’єднання для підведення мідної траси знаходяться з тильного боку блоку

Принцип функціонування кондиціонера базується на передачі тепла з кімнати на вулицю. В системі використовується унікальна властивість холодоагенту – закипання при низькій температурі.

Порядок роботи в режимі охолодження:

  1. Після включення спліт-системи газоподібна речовина подається до компресора – тут фреон стискується, а його температура зростає.
  2. Нагрітий газ надходить в теплообмінник зовнішнього блоку, де відбувається конденсація – перетворення в рідкий стан. Процес супроводжується охолодженням фреону і передачею тепла назовні.
  3. Холодоагент спрямовується до внутрішнього теплообміннику. Слідуючи по капілярної трубці, рідина дросселируется – тиск матеріалу знижується.

У випарнику спостерігається зворотний процес – надійшов фреон обдувається теплом з приміщення і при переході з рідкого стану в форму газу виділяє холод. Охолоджені Потік повітря подаються в кімнату.


У процесі трансформації холодоагенту з газу в рідину неминуча поява конденсату. Для нормальної роботи системи кондиціонування необхідно організувати безперешкодне відведення вологи – встановити дренажну трубку

Вимоги до розміщення спліт-системи

На особливу увагу заслуговує вибір місця розташування елементів кондиціонування. Окремий звід вимог і нормативів присвячений установці зовнішнього блоку, внутрішнього корпусу і довжині трубної магістралі системи.

зовнішній блок. При виборі зовнішнього агрегату, слід врахувати міцність стін будинку. Високопотужні моделі кондиціонерів важать до 50-60 кг, стандартні побутові – 10-15 кг. При цьому стіна і приємним кріпильні елементи повинні мати дворазовим запасом міцності як мінімум.

Нюанси монтажу:

  • вкрай небажана установка великовагових приладів на стіни з газобетону;
  • монтаж блоку на вентильований фасад здійснюється через демпфуючий ущільнювач – матеріал знижує шумові вібрації пристрою;
  • опорні кронштейни повинні кріпитися безпосередньо до стіни, а не декоративної облицювання або утеплювача.

Місцезнаходження зовнішнього корпусу підбирається з урахуванням наступних рекомендацій:

  1. Блок повинен перебувати в зоні вільної циркуляції повітря.
  2. Важливе умова – доступ до обладнання для обслуговування і ремонту.
  3. У робочому режимі спліт-системи з компресорного блоку виходить гаряче повітря, тому агрегат розміщують так, щоб теплі пари не потрапляли в вікна сусідів на нижніх поверхах.

Зовнішній елемент не можна розміщувати в закритому просторі, всередині заскленої лоджії або балкона. Мінімальна відстань від кожної стінки приладу до іншої щільної поверхні – 30 см.


На фото запропоновані допустимі способи розміщення зовнішнього корпусу в багатоповерховому будинку. Переважніший – варіант №2. При установці блоку на балконних перегородці вібрація і шум приладу посилюються – можливий неприємний гул і шум

При облаштуванні системи кондиціонування для квартири на першому поверсі висота розміщення зовнішнього блоку – мінімум 2 м від землі.

Внутрішній блок. Монтажне місце повинно відповідати технологічним нормам, забезпечувати комфортне користування кондиціонером і не особливо виділятися на тлі інтер’єру.

Загальні вимоги:

  1. Охолоджений воздухопоток не повинен йти безпосередньо на людину. Краще уникати спрямованості в зону частого перебування – на диван, ліжко або робоче місце. Моделі з різнобічним розподілом повітря спрямовують струменя уздовж стін.
  2. На шляху виходить потоку не повинно бути перешкод і предметів. Неприпустимий монтаж випарного блоку в ніші – ефективність охолодження знижується.
  3. Блок-фен можна розміщувати над розетками та електроприладами – при несправності дренажної системи волога може спровокувати коротке замикання, поломку приладів.

При установці слід контролювати, щоб повітрозабірні отвору не перекривалися – неприпустимий монтаж впритул до стіни або стелі.


Мінімальні відстані: від стелі до фена – 10-20 см, до бічних стін – 30-50 см. При обмеженому просторі зверху приладу не вистачає повітря для обробки. Перешкода знизу спровокує «поглинання» холодного виробленого повітря і обмерзання випарника

довжина траси. Важливим аспектом працездатності системи є метраж фреонової магістралі – відстань між двома блоками. Довжина траси вказується в інструкції до обладнання. Оптимальний параметр – 6 м, допустимі дистанції: по вертикалі – 7 м, по горизонталі – 15 м.

Видаляти блоки на максимальну відстань не рекомендується по ряду причин:

  • дорожнеча мідного трубопроводу;
  • при подовженні фреонової магістралі зростає навантаження на компресор – його потужність «слабшає», а знос збільшується;
  • чим більше протяжність траси, тим більше трудовитрати на її побудову.

Дуже часто монтажники в прагненні скоротити час виконання робіт, наполегливо пропонують «урізати» фреонову магістраль. Однак надмірне скорочення траси позначається на роботі приладу.


При довжині трубопроводу менше 5-6 м можлива передача вібрацій від вуличного блоку внутрішньому. Як наслідок – робота спліт-системи супроводжується неприємним брязкотом

Поетапна технологія монтажу

Перед тим як встановити двохблочний кондиціонер, слід підготувати потрібні інструменти і скласти план робіт. Загальна схема дій така: свердління штроб і отворів, монтаж панелі фен-блоку і кріплення вуличного модуля, підведення комунікацій, вакуумирование і запуск спліт-системи.

Підбір комплектуючих та інструментів

Різні виробники поставляють кондиціонери повній комплектації з монтажним набором. Надання відсутніх кріпильних елементів – доля компанії установника.


Стандартна комплектація спліт-системи: 1 – внутрішній фен-блок, 2 – вуличний блок, 3 – монтажна рама, 4 – гайки для подовження трубок, 5 – дренажний пластиковий відвід, 6 – пульт управління

Для самостійного монтажу знадобляться:

  • мідні трубки діаметром? дюйма (рідка фаза фреону), 3/8 дюйма (газоподібний холодоагент) – метраж підбирається відповідно до довжини фреонової траси плюс 1 м запасу;
  • гайки для стикування труб;
  • теплоізоляційні рукава зі спіненого полімеру;
  • армований скотч;
  • анкерні шурупи (діаметр 10-12 мм, довжина – 150-300 мм) і кронштейни.

Для живлення блоків потрібно розетка. Оптимально, якщо вона приєднана до окремого кабелю ВВГнг 3 * 2,5 мм від відокремленого електричного щитка. Бажано, щоб кабель захищався автоматичним вимикачем.


Арсенал установника кондиціонерів: 1 – ример-зачистка для зняття фаски з труб, 2 – пружинний трубогиб, 3 – вальцювання, 4 – вакуумний насос для відкачування повітря з контуру, 5 – манометричний колектор для відстеження тиску в системі

Крім перерахованих інструментів знадобляться: перфоратор і бури різних типорозмірів, викрутки, ріжкові ключі, кусачки, крімпер і стріппери.

Підготовка комунікаційних каналів

Насамперед слід зазначити місце під установку фен-блоку, траєкторію проходження фреонового контуру і розташування наскрізного отвору.


Штроблення стіни краще виконувати на етапі чорнових робіт при капітальному ремонті. Можна спростити завдання і для розміщення контура використовувати пластиковий короб, встановлений поверх стіни

Для виведення трубок і кабелів сверлится отвір діаметром від 50 мм з невеликим ухилом в бік вулиці – це забезпечить вільний злив конденсату. У прохідне «вікно» треба вставити гільзу (пластикову трубу), що знижує ризик пошкодження комунікацій.

Кріплення монтажної панелі

Підстава для установки фен-блоку кріпиться строго горизонтально, щоб рідина з дренажної ємності не виливалася в приміщення, а виводилася по дренажному каналу на вулицю.

Крім того, перекошений кондиціонер виглядає негарно.


Положення внутрішнього корпусу контролюється на стадії установки перфорованої монтажної панелі і в процесі навішування фен-блоку на стіну

Кріплення настановної пластини:

  1. З тильного боку внутрішнього корпусу зняти сталеву панель, відігнувши засувки.
  2. Прикласти до стіни, вирівняти по горизонталі.
  3. Відзначити місця під кріплення, висвердлити отвори, встановити дюбелі.
  4. Закріпити панель.

На монтажній пластині передбачено багато готових отворів. Для фіксації основи під блок досить використовувати шість з них – більш зручних в конкретному випадку.

Установка зовнішнього спліт-блоку

Інсталяція вуличного блоку на фасадну стіну пов’язана з ризикованими висотними роботами. Власноручний установка допустима тільки на нижніх поверхах багатоповерхівок або в приватних одноповерхових будинках.

Навіть в цих ситуаціях необхідно заручитися підтримкою помічника і дотримуватися техніки безпеки – працювати зі страховкою. Для монтажу зовнішнього модуля на висоті треба запросити промислового альпініста.


Жорсткість установки спліт-комплексу досягається за допомогою L-подібних кронштейнів. Перед монтажем слід перевірити кріплення на якість виконання і відповідність вазі компресора

Вимоги до кронштейнів:

  1. Цілісність шару фарби. Матеріал покриття – порошкова фарба без подряпин, відколів. Емаль не витримає механічних впливів, а місця пошкоджень піддаються корозії – з часом кріплення втрачає міцність.
  2. Отвори під анкери овальної форми. Свердління додаткових отворів неприпустимо, так як знижується розрахунковий запас міцності і счищается фарба.

Вантажопідйомність опори вказана на корпусі кронштейнів. Відстань між двома «балками» розраховується так, щоб прорізи в опорах збігалися з отворами для фіксації на зовнішньому модулі.

Хід робіт:

  1. Закріпити кронштейни, використовуючи довгі анкера, шурупи діаметром 10-12 мм. На кожну опору – мінімум по три кріплення.
  2. Під лапки спліт-блоку залежить гумові прокладки – віброізолятори.
  3. Опустити модуль на кронштейни.

Пропустити анкера через ущільнювач, отвори в опорах, лапках блоку і щільно їх затягнути. Діаметр кріпильних болтів – 8-10 мм.

Підведення мідних трубок і кабелю

Далі слід вимірювати довжину комунікацій від внутрішнього модуля до клем і вентилів на вуличному блоці. Відрізати потрібну довжину проводу і зачистити його.


Стримером обробити окремі жили і виконати опресовування Крімер, використовуючи наконечники НВИ. Наступні дії: пропустити провід з тильного боку фен-блоку і зафіксувати жили в клеми

Підготовка та установка фреонової магістралі:

  1. Відрізати і зачистити два однакових відрізка труби. Прибрати частки стружки і протерти торці.
  2. Накинути на трубку гайку і виконати розвальцювання.
  3. Зігнути трубки, що йдуть від внутрішнього модуля, і прикрутити їх з гайками на ніпелі. Закрутити гайки.
  4. Одягти теплоізоляційний чохол.
  5. При необхідності – подовжити дренажний відвід.
  6. Зібрати кабелі і трубки, обмотати скотчем. На мідні трубки надіти заглушки, дренажний канал розмістити внизу зв’язки.
  7. Протягнути комунікаційний «вузол» через отвір в стіні.
  8. Навісити фен-блок на монтажну пластину.
  9. За допомогою трубогиба надати трасі потрібну форму, уникаючи різких кутів.
  10. Підвести труби до вентилів – з великим діаметром до газового, меншим – рідинного. При необхідності обрізати надлишки.
  11. Одягти теплоізоляцію і развальцевать трубки.

Перед тим як підключити і протестувати кондиціонер, треба перевірити герметичність магістралі. Виконати опресовування труб і проконтролювати манометром стабільність тиску в системі.

Вакуумирование холодильного контуру

Обов’язковий етап – створення вакууму в системі. Процедура дозволяє усунути повітря і вологу з магістралі. Для роботи використовується насос і манометричний колектор.


З вентилів на зовнішньому блоці зняти заглушки газового і рідинного клапана, а також сервісного порту. Синій шланг від манометра з’єднати з портом газового вентиля. До центрального штуцера колектора підвести жовтий шланг, інший кінець підключити до вакуумному насосу

Порядок вакуумирования системи:

  1. Перекрити вентилі на манометрі.
  2. Запустити вакуумний насос, відкрити вентиль манометра – через хвилину, прилад покаже нульове значення.
  3. Продовжити вакуумирование для видалення вологості з системи. Час роботи – 15-30 хвилин.
  4. Закрити вентиль і відключити насос.

Підвищення тиску після виключення насоса свідчить про наявність протікань і негерметичність контуру.

Заповнення магістралі фреоном

Фінішний етап – запуск холодоагенту і перевірка працездатності кондиціонера. У контурі повинен циркулювати певний обсяг фреону для підтримки тиску, заданого виробником. При подовженні магістралі потрібно дозаправка цією речовиною.


Закачка здійснюється без роз’єднання синього шланга і клапана сервіс-порту. Якщо цією вимогою знехтувати, то в систему надійде повітря

Після заправки треба від’єднати шланг від «газового» клапана. Слід дотримуватися запобіжних заходів – надіти окуляри, рукавички і не нахиляти обличчя до відкручувати штуцера. Щоб мінімізувати втрати фреону діяти треба швидко.

Необхідно бути готовим до того, що відкручування штуцера супроводжується шипінням, виходом олії і фреону. Необізнана людина може різко стримати руку і випустити холодоагент. Крім того, є ризик отримання термічного опіку.

Перед першим запуском спліт-системи треба перевірити місця з’єднань траси на протікання (обмилити), закрутити заглушки сервісного порту і вентилів. Тепер можна підключити кондиціонер до розетки і випробувати його робочі характеристики.

Типові помилки в установці кондиціонера

Недотримання вимог монтажу є частою причиною збоїв в роботі спліт-систем і необґрунтованого збільшення рахунків за електрику. Наведемо перелік популярних недоліків.

№1. Монтаж в невідповідному місці. Вимоги до розміщення спліт-блоків були розглянуті вище. Недосвідчені майстри допускають стандартні помилки: установка над опалювальним приладом або в зоні прямого впливу сонячних променів.

№2. неякісна вальцовка.


Наявність шорсткостей, борозен і задирок перешкоджає нормальній циркуляції фреону і погіршує щільність прилягання до штуцерів. В результаті може спостерігатися витік фреону

№3. Невідповідність обсягу холодоагенту довжині траси. Кількість фреону прямо пропорційно метражу контуру. Якщо магістраль збільшили / зменшили, а його об’єм не відкоригували, то кондиціонер не працює належним чином, а з часом виходить з ладу.

№4. відсутність термоізоляції. Отвір в стіні для прокладки магістралі необхідно заповнювати піною. Якщо цього не зробити, то перепади температур спровокують появу конденсату – осідання вологи на бетоні призведе до утворення грибка.

№5. Заломи мідних трубок.


У місцях перегинів пропускна здатність знижена. Як наслідок – зростає навантаження на компресор, і прилад виробляє покладений ресурс раніше терміну

№6. Ненадійне з’єднання кабелів. Помилки в облаштуванні електропроводки загрожують не тільки поломкою кліматичного обладнання, але і загорянням або ударом струму.

№7. Застосування неякісних матеріалів. Неміцні кронштейни можуть не впоратися з покладеною навантаженням, особливо взимку при скупченні на спліт-блоці снігу. Запобіжні заходи: вибір надійної опори і установка над вуличним блоком захисного козирка.

Відео: монтаж і підключення спліт-системи

Докладний відеоролик допоможе розібратися в технологічних нюансах установки кондиціонера в квартирі.

В інструктажі наведено перелік необхідних інструментів, відображений процес монтажу спліт-блоків, організації кабель-каналів, під’єднання комунікацій і введення кондиціонера в експлуатацію:

Основна складність монтажу кондиціонера – установка великовагового блоку на фасад висотної будівлі. На цьому етапі робіт краще скористатися послугами промислового альпініста. Решта дії не вимагають від виконавця особливих навичок. Головне – дотримуватися технологію монтажу і слідувати рекомендаціям виробника.