Як правильно зробити опалубку для фундаменту своїми руками

Абсолютно точно з інженерної точки зору розрахувати опалубку не зможе жоден фахівець: занадто багато змінних об’єктивних і суб’єктивних факторів впливає на конструкцію.

Як правильно зробити опалубку для фундаменту

Назвемо лише кілька з них.

  1. Якість пиломатеріалів. У природі не існує двох абсолютно однакових дощок. Міцність пиломатеріалів залежить від вад розвитку, кількості, характеру і конкретного місця розташування сучків і т. Д.
  2. Показники бетону. Бетон може мати різну консистенцію по в’язкості, вона залежить від пропорцій і характеристик використовуваних під час приготування фракцій. Крім того, навантаження на опалубку змінюються в залежності від швидкості заливки бетону, способу трамбування і наявності арматури.
  3. Кліматичні умови. При мінусових температурах дошки мають одні показники фізичної міцності, влітку інші. Сухі дошки можуть витримувати більш високі зусилля, а в дощову їх міцність знижується.

Дошки для опалубки

Існують будівельні стандарти, що регламентують максимальний прогин опалубки. Для надземної частини фундаменту прогин не повинен перевищувати 1/400 довжини, для підземної частини норматив збільшено до 1/250 довжини. Домогтися таких значень непрофесіоналам складно. Що робити звичайним забудовникам? Під час створення опалубки потрібно керуватися порадами досвідчених будівельників і своєю інтуїцією. І пам’ятати головне правило – будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності, не сподіватися на «авось витримає». Потрібно пам’ятати, що виправити порушення лінійності бетону дуже складно і дорого.

Будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності

Види і матеріали виготовлення опалубок

По-перше, слід знати, для яких цілей вам потрібна опалубка. Якщо її планується використовувати багаторазово, то слід використовувати спеціальну ламіновану водостійку фанеру або збивати стандартні щити з якісних обрізних дощок.

Опалубка з ламінованої фанери

Якщо опалубка разового використання, то в хід підуть низькоякісні матеріали, при певних умовах можна користуватися відрізками ДСП, звичайної клеєної фанерою або навіть необрізними дошками. Як правило, для будівництва лазні можна вибирати найдешевший варіант виготовлення опалубки.

Опалубка з фанери

фанерна опалубка

За особливостями конструкції опалубка може бути:

  • знімною. Після охолодження бетону стара опалубка акуратно розбирається і використовується для будівництва нової або як матеріал для окремих елементів будівлі;

    Щит знімною опалубки

  • незнімної. Конструкція опалубки після заливки бетоном не розбирається. Сьогодні велике поширення набула незнімна опалубка з пінополістиролу – досить вдале рішення, про його достоїнства ми поговоримо нижче. Незнімної опалубкою може вважатися і дерев’яна, якщо після заливки її НЕ демонтують. Такі випадки можуть виникати під час заливки мелкозаглубленних нешироких фундаментів для бань. Для її виготовлення відразу використовують відходи пиломатеріалів, опалубка не так оберігає фундамент від «розповзання» по ширині, скільки від осипання стінок траншеї. Після заливки бетоном опалубка засипається землею.

Виготовлення знімною опалубки під стрічковий фундамент

Вихідні дані: опалубка буде робитися знімного типу по всій висоті фундаменту, матеріал виготовлення – обрізні дошки другого сорту товщиною 25 мм.

Дошки обрізні II сорт

Одного універсального алгоритму виготовлення опалубки немає, кожен майстер вносить свої зміни з урахуванням конкретного матеріалу, характеристик фундаменту і особистих переваг. Ми розповімо лише про одне з багатьох варіантів.

Схема щитів опалубки

Крок 1. Підготовка щитів. Зніміть розміри траншеї по довжині і глибині. Щити не робіть великими – буде дуже важко з ними працювати, по довжині вони не повинні перевищувати 3? 4 метри в залежності від висоти. Щити сколочує з обрізних дощок, в якості вертикальних стійок можна використовувати ті ж дошки або рейки. Якщо у вас рейки тонкі, то прибивати їх ребром.

Дерев’яні опалубки для стрічкових фундаментів

  1. По-перше, за часом це довго і для їх закручування потрібно мати спеціальний електричний інструмент.
  2. По-друге, розбирати щити на саморезах – одна мука. Отвори під зірочку забиваються землею або бетоном, «виколупувати» їх звідти робота дуже невдячна і «нервова». Та й коштують саморізи значно дорожче цвяхів, а для опалубки їх знадобиться не один кілограм.
  3. По-третє, жоден елемент опалубки не працює на розрив, все мають навантаження тільки на вигин або стиснення. Цвяхи в цьому випадку не витягуються з дощок, користуйтеся ними спокійно. До речі, необов’язково брати довгі цвяхи і потім з лицьового боку щита загинати «по метру».

Крок 2. Установка опалубки.

Обережно опустіть щити в траншею. Заготовте кілочки для вбивання в землю і кутові підпори. У нашому випадку підпірки потрібно робити з двох сторін приблизно через кожні 50? 70 см.

Забиваємо клини на потрібну глибину

Щоб нижня частина щитів не рухалася під час кріплення, зафіксуйте її невеликими кілочками або вставте між протилежними щитами розпірки відповідної довжини. Виймати потім їх не потрібно, нехай залишаються в бетоні.

Крок 3. По кутах траншеї вбийте кілочки і натягніть між ними мотузку. Висота мотузки повинна бути більшою, ніж висота надземної частини фундаменту. Справа в тому, що вам не вдасться точно виставити опалубку по лінії горизонту на заданій висоті, вирівнювати стрічку фундаменту доведеться вручну після заливки.

Крок 4. Під рівень або схил вбийте кілочки в дно траншеї, глибина вбивання залежить від характеристик грунту, але в будь-якому випадку вона повинна виключати їх горизонтальні переміщення.

Крок 5. Виставте один ряд щитів, тимчасово прихопіть їх до вертикальних кілочків. Виставте другий ряд і теж прихопіть його. Перевірте всі розмітки.

Крок 6. Між щитами встановіть горизонтальні розпірки. Це можуть бути відрізки металевих прутків, дерев’яні рейки, пластикові трубки і т. Д. Відстань між розпірками близько метра, на них не діє розпирає зусилля бетону, вони служать тільки для полегшення монтажу опалубки.

Крок 7. Відміряйте потрібну ширину опалубки в верхній частині, з’єднайте два ряди щитів між собою дерев’яними рейками за розміром. Це з’єднання буде охороняти опалубку від деформації під час заливки бетону. Відстань між рейками приблизно 50 сантиметрів. Якщо у вас надземна частина більш 50 сантиметрів, то потрібно дошки через дві зв’язати поволокою між собою для попередження спучування щитів під вагою бетону. Дріт з зовнішніх сторін фіксується до вертикальних поперечок, скручується з невеликим натягом – стінки цокольній частині фундаменту вийдуть рівними. Під час демонтажу опалубки дріт просто відрубується і залишається в бетоні.

Крок 8. По черзі ставте підпірки щитів, в нижній частині вони повинні упиратися в кілочки, у верхній частині слід прибити до щита невеликий відрізок дошки для упору. Постійно перевіряйте положення щитів по мотузці. Якщо ви правильно встановили внутрішні розпірки опалубки, то вона не буде змінювати свого положення під час установки і фіксації. Якщо побачили помилки – негайно виправляйте їх. Буває, що деякі кілочки хитаються в землі – на них вже не потрібно розраховувати. Вбийте поруч нові і до них фіксуйте похилі розпірки. На місце стику щитів потрібно поставити дошку і обов’язково підпірку.

опалубка

Крок 9. У верхній частині опалубки потрібно вставити шматки пластикових труб для вентиляційних продухов і технологічних отворів в стрічковому фундаменті. Немає під рукою труб – зробіть звичайні дерев’яні короби, потім вони заберуться, а отвори одужають.

Крок 10. Ще раз перевірте правильність положення і міцність фіксації опалубки фундаменту, проблемні місця потрібно відразу виправляти. Опалубка повинна стояти міцно, не повинна хитатися навіть під великими зусиллями.

Опалубка для стрічкового фундаменту

Все, можна заливати бетон. Знімати опалубку рекомендується не раніше, ніж через два тижні після заливки бетону. Якщо погода спекотна і суха – бетон слід щодня рясно поливати водою. Справа в тому, що міцність цементу залежить від вологості і часу висихання бетону. Якщо вода швидко випаровується, то хімічні реакції не встигнуть закінчитися, надійність фундаментної стрічки значно знизиться.

Що стосується опалубки для стовпчастих фундаментів, то роботи по її виготовленню майже нічим не відрізняються від попередніх. Потрібно тільки розміри щитів відразу робити за розмірами стовпчиків. Звичайно, невелика ширина і висота стовпчиків значно спрощує технологію фіксації опалубки в потрібному положенні.

Опалубка для стовпчастих фундаментів

Опалубка для монолітної плити

Опалубка для монолітної плити

Фундаменти з армованих монолітних плит робляться під лазні, що будуються на перезволожених грунтах або грунтах з дуже низькими несучими характеристиками. У більшості випадків розміри лазні не перевищують 4? 4 метри. Самостійно залити монолітну плиту великих розмірів досить складно, навряд чи вам вдасться домогтися її ідеальних показників по горизонталі.

Крок 1. Максимально вирівняйте поверхню землі, насипте і утрамбуйте піщану подушку товщиною не менше 20 сантиметрів.

Трамбовка піщаної подушки виброплитой

Крок 2. Підготуйте пиломатеріали, вам знадобляться дошки обрізів і рейки. Висота опалубки залежить від товщини монолітного фундаменту, в більшості випадків вона становить не більш десть сантиметрів. Це означає, що цілком достатньо мати дошки шириною 20 см і товщиною 20? 30 мм.

Крок 3. Вбийте по кутах майбутньої монолітної плити кілочки, натягніть мотузку. Під мотузку поставте дошки, закріпіть їх кілочками. Кілочки вбивайте в землю міцно. Опалубку ставте буквою «П», так буде набагато зручніше подавати і розрівнювати бетон, не доведеться кожного разу переступати через опалубку. Під час бетонування не забувайте про армування.

Крок 4. Коли до кінця бетонної плити залишиться приблизно один метр – встановіть останню дошку, вирівняйте, закріпіть її положення і продовжуйте заливку бетоном.

Опалубка для монолітної плити

Відео – Фундамент коробчатая плита

Відео – Розмітка і пристрій опалубки під монолітну плиту

Відео – Опалубка і арматурна обв’язка монолітної плити

Тепер можна розглянути кілька питань, що стосуються використання додаткових матеріалів для виготовлення опалубки.

Поліетиленова плівка

Поліетиленова плівка

Замість неї можна брати руберойд, толь, щільну вощений папір або інші матеріали. Використання цих матеріалів для оббивки щитів опалубки вітається. Чому?

  1. Дошки після демонтажу опалубки не викидаються, їх можна використовувати під час подальшого будівництва. Звичайно, крім тих випадків, коли для опалубки використовувалися непотрібні відходи, їх простіше відразу засипати землею. Пиломатеріали з опалубки можна застосовуватися під час будівництва чорнових підлог і стель, в цих випадках досить тільки очистити поверхні від великих залишків бетону. Якщо для опалубки застосовувалися якісні пиломатеріали, то їх застосування не обмежується тільки допоміжними конструкціями. Але є одна проблема – жоден поважаючий себе майстер не буде пропускати такі дошки через рейсмус – пісок і бруд моментально затупілась ріжучі ножі.

    Обшивка опалубки пергаментом або плівкою

    Поліетиленова плівка відмінно захищає поверхні опалубки від забруднень. Причому не тільки безпосередньо контактують з бетоном, а й з протилежного боку. Ідеально щільно збити щити не вдасться (та й не потрібно), а через невеликі щілини завжди буде просочуватися рідка фракція бетону і бруднити дошки із зворотного боку.

  2. Наявність поліетилену значно полегшує і прискорює демонтаж опалубки, мінімізує ризики порушення цілісності поверхонь фундаменту в разі передчасної розбирання.

    Демонтувати опалубку з плівкою набагато легше

Плівку потрібно встановлювати з внутрішньої сторони опалубки. Для попередження провисання або зісковзування закріпіть її степлером.

Металеві стягують шпильки

Якщо вони у вас є – користуйтеся на здоров’я, якщо немає – спеціально для фундаменту лазні купувати не варто. Металеві шпильки доцільно використовувати на високих фундаментах, їх неможливо зміцнити бічними упорами. Шпильки потрібно вставляти в пластикові трубки відповідного розміру, під гайки обов’язково підкладайте шайби великого діаметра і відрізки дощок.

незнімна опалубка

Незнімна опалубка залита бетоном, фото

Нова технологія заливки фундаментів і зведення стін, характеризується відмінними експлуатаційними характеристиками і, на жаль, такими ж високими ціновими показниками. Значно прискорює процес будівництва, виконує роль не тільки опалубки, а й утеплювача. Часто використовується для зведення монолітних сейсмостійких армованих бетонних будівель. Несучі стіни виходять не тільки міцними, але і утепленими.

Конструкція незнімної опалубки для фундаменту

Будівельні підприємства виробляють незнімну опалубку з різних матеріалів і з різними лінійними показниками. Конкретний вид опалубки слід підбирати з урахуванням місця її використання. Існує кілька видів незнімної опалубки.

  1. З спіненого особливо міцного пінополістиролу. Являє собою плоскі пластини або блоки, кутові повороти, розпірки, фіксатори арматури і т. Д. По товщині боковин може бути від 40 до 100 мм. Процес складання блоків опалубки виконується в шипи, всі розміри потрібно перевіряти рівнем. Залежно від висоти опалубки заливка бетоном проводиться декількома шарами по всьому периметру фундаменту або стіни. Після заливки попереднього шару знову збирається кілька рядів опалубки і заливається черговий.

    Незнімна опалубка зі спіненого пінополістиролу

  2. Бетонна незнімна опалубка. Виготовляється з міцного бетону, бічні поверхні блоків мають шипи і пази для міцного з’єднання між собою. Стінки утримуються перемичками. Така опалубка може застосовуватися як для заливки фундаментів, так і для зведення монолітних армованих будівель. Арматура не в’яжеться, вертикальні прутки вставляються в отвори, а горизонтальні лягають на спеціальні опори.

    Незнімна опалубка з бетону

  3. Деревобетона. Може мати вигляд пустотних блоків або плоских панелей, лицьові поверхні потрібно обов’язково обробляти, використовується тільки для надземної частини фундаменту або стін. Блоки встановлюються за методом сухої кладки, всередині може перебувати арматура. Панелі збираються на стяжках, встановлених всередині бетону. Лицьові поверхні стяжок мають вигляд великих плоских шайб, поверхні панелей характеризуються високою адгезією до всіх будівельних оздоблювальних матеріалів.

    Деревобетона незнімна опалубка

Застосовувати такі дорогі опалубки на стрічкових фундаментах лазні економічно недоцільно. Для лазень не потрібен утеплений фундамент, а цокольна видима частина відбудеться звичайними декоративними матеріалами.

Схема незнімної опалубки

Можливі наслідки неякісної опалубки

Відразу скажемо – все наслідки неправильно зробленого, встановленої або зафіксованої опалубки дуже сумні, їх усунення вимагає багато зусиль і грошей. У найсерйозніших випадках заливку фундаменту доведеться починати з нуля. Розглянемо три можливих варіанти наслідки шлюбу при будівництві опалубки.

Варіант 1. Спучування опалубки стало помітним під час заливки бетону. Негайно зупиніть роботи і кличте всіх помічників на допомогу. Лопатами киньте бетон в місці спучування опалубки. Для того щоб бетон не плив назад, прибийте на деякому віддаленні поперечні дошки по всій ширині всередині опалубки. Майте на увазі, що бетон буде поступово наповнювати поглиблення, роботи потрібно виконувати швидко. Киньте бетон на відстань більше 1,5 метра від аварійного місця.

Тиск на опалубку помітно ослабла – намагайтеся її рівняти. Дуже добре, якщо вам вдасться пристосувати домкрат і за допомогою балок повільно вирівняти опалубку. Можна в вільному від бетону місці протягнути дріт і з її допомогою вирівнювати опуклість. Дуже важливо: чи не стукайте кувалдою по опалубці, таким способом ви зробите ще гірше. Бетон від вібрації попливе вниз і ще сильніше порушить прямолінійність опалубки. Вирівнюйте щит поступово, без зайвого фанатизму. Надмірні зусилля можуть повністю зламати щит або окремі елементи кріплення. Наслідки будуть дуже сумними. Як тільки вдалося вирівняти щит – негайно фіксуйте його положення. На цей раз перевіряйте надійність підпірок з особливою ретельністю.

Цей випадок найлегший, всі інші доставляють значно більше неприємностей.

Варіант 2. Зсув опалубки помічено тільки на другий день.

Що робити, якщо змістилася опалубка

Варіант 3. Опалубка або її частина впала під час заливки бетону. Найнеприємніша ситуація. Що робити? Почухати «мовчки і з посмішкою» розумну голову, прибрати бетон, очистити майданчик і починати все спочатку.

Упав щит? Починайте роботу заново

Сподіваємося, що з другого разу ви зрозумієте, як правильно встановлюється опалубка. А щоб такого не сталося – прочитайте ще раз уважно статтю. Вносити свої удосконалення можна і потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вас буде досвід спорудження хоча б трьох різних опалубок.

Відео – Можливі наслідки неякісної опалубки. розрив

висновок

Багато статей в інтернеті починаються зі слів «фундамент дуже впливає на міцність будівлі». Це правда. Але далі можна прочитати, що «зробити його може кожен», що «тут нічого складного» і т. Д. Це неправда. Не варто втрачати час на читання таких рад. Задумайтесь, чому заробіток професійних досвідчених будівельників в кілька разів перевищує заробіток інженерів? Тому що професійний будівельник має не тільки теоретичні знання, все «наукові» рекомендації він своїми руками перепробував.

Приступаючи до виготовлення опалубки потрібно дотримуватися двох правил.

  1. Перше – роботу потрібно знати. Не варто думати, що все дуже просто, можна «як-небудь зліпити» і воно «як-небудь буде стояти».
  2. Друге. Будь-яку роботу не потрібно боятися, але поважати треба обов’язково. У вас в голові постійно має бути бачення операцій на кілька кроків вперед, ви повинні вміти вибирати з декількох можливих варіантів найоптимальніший.

Відео – Армування і опалубка мелкозаглубленного стрічкового фундаменту

Відео – Установка розкосів для опалубки