Фундамент з азбестових труб своїми руками

На фото – герой сьогоднішньої розповіді.

Як ви думаєте, чи існувало житло Баби-Яги – хатинка на курячих ніжках – в реальності чи це тільки казковий вимисел? Я ось, наприклад, повністю впевнений, що подібна будова в глухих лісах нашої країни все ж існує. Просто втомлений і переляканий Іван-Царевич за горезвісні «курьи ніжки» прийняв звичайний фундамент палі.

А якщо відкинути жарти, то хочу розповісти вам сьогодні про стовпчастий фундамент з азбестових труб. Просто задумав я збудувати лазню з кругляка на дачній ділянці свого сина, тому і склалося у мене таке «казкове» настрій.

Проте подібний вид підстави досить поширений в будівництві і тим, хто найближчим часом збирається щось будувати, дуже стане в нагоді інструкція, з якою я вас і ознайомлю прямо зараз.

стадія підготовки

Як вже прекрасно знають мої постійні читачі, я не люблю братися за роботу, попередньо не розрахувавши і не спроектувавши майбутню конструкцію. Саме це і відрізняє нас, будівельників, від бджіл або мурах. Адже ми будуємо за планом, а вони інстинктивно. Хоча іноді у комах виходить краще, ніж у деяких горе-фахівців.

Перед початком роботи потрібно ретельно спроектувати майбутній фундамент.

Отже, почнемо з самого початку. Тобто визначення типу фундаменту для тієї чи іншої споруди.

Вибір типу фундаменту

Відразу скажу, що вибір конкретного типу підстави залежить від різновиду грунту на вашій заміській ділянці. У мене (точніше, сина мого) грунт на дачі пучинистом, тому, щоб лазня в один прекрасний момент не розкотилася по колоди, потрібно подбати про надійне підставі.

Стрічковий фундамент – справа хороша, але для лазні занадто марнотратне і трудомістка.

Для цього потрібно зробити так, щоб фундамент спирався на грунт в точці, яка знаходиться нижче рівня промерзання. Крім того, ви, напевно, знаєте, що під основу потрібно насипати подушку з піску і щебеню, щоб виключити руйнування конструкції в результаті усадки грунту.

Згідно з усіма наявними СНиП та ГОСТ, а також радам знаючих майстрів, в моєму випадку потрібно зводити стрічковий фундамент. А тепер уявіть, якщо лазня у мене буде приблизно 4 на 5 метрів, скільки доведеться вийняти грунту і скільки купити бетону (або компонентів для його виготовлення).

Тобто, якщо робити стрічковий фундамент на достатній глибині залягання, моє здоров’я цього не перенесе, і в результаті не я побудую синові баню, а він буде носити мені апельсини в лікарню.

Фундамент палі – відмінне рішення для майбутньої хатинки на курячих ніжках.

Загалом, прикинувши так і сяк, я вирішив, що найкращим вибором в цьому випадку буде фундамент палі. У цьому випадку підстава буде надійно заглиблене, а банька стане рівно і надійно. Та й вийде хатинка на курячих ніжках, в якій Баба-Яга Івана-Царевича поїла, годувала і спати вкладала.

Вибір матеріалу для стовпів

Отже, з типом фундаменту я визначився, можна переходити до вибору матеріалу для його виготовлення. Тут відкривається просто величезний вибір. Розповім про тих варіантах, з якими я стикався у своїй професійній діяльності.

Отже, які типи матеріалів можна використовувати для побудови пальового (столбчатого) фундаменту:

  1. дерев’яні стовпчики. Для них необхідно брати круглі стовбури дерев відповідного діаметру, які пройшли спеціальну обробку. Їх потрібно просочити речовинами, що перешкоджає біокоррозіі і займання при попаданні відкритого вогню.

Як матеріал для паль деякі використовують деревину.

Крім того, особливість паль з деревини в тому, що на дно поглиблення в землі потрібно встановити масивні плоскі камені, на які і опереть стовпчики.

Цей варіант я порахував не найбільш надійним з огляду на маленького терміну служби фундаменту і відсутність відповідних матеріалів. Зате автентичність (ну типу хатинка на ніжках) зберігається на все 100%.

  1. монолітний залізобетон. Варіант відмінний, я сам не раз будував фундамент, переливаючись стовпчики з бетону.
    В цьому випадку копаються поглиблення (потрібно попрацювати ручним буром і лопатою), потім ставиться опалубка (потрібно помахати молотком), потім замішується бетон (тут можна відпочити, працює бетономішалка) і заливається в опалубку (знову лопата). До речі, забув сказати про армирующий каркас, який теж потрібен.

Можна відлити міцні і міцні стовпчики з бетону.

Подумав я і вирішив відмовитися від такого варіанту. Та й ніжки у баньки-хатинки будуть схожі не на курьи, а на слонячі.

  1. готові блоки. Різновид попереднього фундаменту. В цьому випадку кам’яного стовпа не відливаються з бетону, а конструюються з готових блоків (наприклад, шлакоблоку).

В принципі, я б зупинився на цьому варіанті, якби не два великих але:

  • не хочу копати ями під такий фундамент;
  • у мене не було потрібної кількості блоків, а купувати я їх не збирався.

Шлакоблок теж відмінно впорається з покладеним на нього завданням.

І взагалі, якщо чесно, все попередні варіанти я привів тільки для того, щоб ознайомити вас з ними. Хоча всі вони цілком мають право на існування. Сам же в цей раз я використав азбестові труби для фундаменту.

Азбестоцементні труби – ось мій вибір.

Цей матеріал просто створений для зведення підстави (та й запасец труб у мене був чималий). У наступному розділі я більш детально обгрунтую свій вибір.

Переваги фундаментів з азбестових труб

Азбестові труби, якщо хто не знає, складаються з трьох компонентів:

  • азбесту – 15% (несподівано, чи не так);
  • портландцементу – 85% (основного в’яжучого речовини);
  • води.

Ось з них ми і будемо робити фундамент.

Як і будь-який інший матеріал, вони мають плюси і мінуси. Я склав таблицю, по якій ви самі можете оцінити, чи підходять такі труби для конструювання фундаменту:

переваги недоліки
Труби грають роль незнімної опалубки, в яку заливається бетон і становить єдину, дуже міцну і довговічну конструкцію. Висока ціна
Фундамент з азбестоцементних труб відмінно переносить значні температурні коливання, в тому числі промерзання. Інших особисто я не виявив
Чи не руйнуються під впливом зовнішнього агресивного середовища.
На відміну від опалубки для заливки бетону, не деформуються в процесі роботи.
Мають гладку і привабливо виглядають поверхню, яка не вимагає складної декоративної обробки

Для роботи купуйте безнапірні труби, тому що вони стоять трохи менше.

Для зведення пальового фундаменту підходять вироби діаметром від 150 до 250 мм. Тобто якраз ті, то у мене лежали в сараї. Ну а вам, читачі мої, доведеться купувати їх в магазині. А ось те, скільки знадобиться труб для зведення підстави, ви дізнаєтеся з наступного розділу.

виконання розрахунків

Як і всі інші фундаменти, палі підставу їх азбестоцементних труб необхідно ретельно спроектувати, почавши з геологічних вишукувань.

Геологічні вишукування допоможуть правильно визначити глибину для розміщення паль.

Для цього на ділянці необхідно пробурити тонкий шурф і взяти проби грунту. За отриманими зразками дається попередня оцінка грунтів:

  • до якого типу вони відносяться;
  • на якій глибині знаходиться точка замерзання;
  • де залягають грунтові води.

На підставі цих даних проводиться розрахунок висоти паль над рівнем землі, а також площа опорою частини стовпів в залежності від стисливості грунту. Крім того, враховується вага будови, який впливає на кількість необхідних опор.

Допустимий діаметр опорного стовпа фундаменту залежить від маси майбутньої лазні (або що ви там збираєтеся будувати). Причому потрібно враховувати вагу не тільки самих стін, але і внутрішньої обробки, міжповерхових перекриттів, даху, що утеплюють, і так далі. Всі ці дані можна дізнатися з інженерної документації на будівництво.

Все потрібно розрахувати так, щоб на один стовп припадала навантаження, що не перевищує 800 кг. Відстань між сусідніми опорами не повинно бути менше 1 метра.

Діаметр азбестоцементних труб залежить від планованого навантаження.

Виходячи з визначеного таким чином кількості стовпів, можна обчислити, скільки потрібно інших матеріалів: бетону для заливки, арматури для армуючого каркаса, щебеню для формування подушки і так далі.

Визначення глибини закладки фундаменту

Окремо хочу зупинитися на глибині закладення азбестоцементних труб при будівництві стовпчастого фундаменту. Для цього необхідно знати, наскільки промерзає грунт в тій місцевості, де знаходиться ваш земельну ділянку.

Для визначення величини можна скористатися будівельними нормами і правилами або пропонованої нижче схемою:

Схема глибин промерзання грунтів в Російській Федерації.

Тут потрібно відзначити, що в схемі визначено максимальні значення за умови, що взимку на поверхні землі відсутній сніговий покрив. Якщо зима сніжна, глибина промерзання грунту сильно зменшується.

При розрахунку глибин залягання важливо пам’ятати і про рівень грунтових вод. Якщо його не врахувати, грунт може спучитися і пошкодити побудований вами фундамент.

На ілюстрації внизу ви можете побачити залежність глибини залягання фундаменту від різних зовнішніх факторів.

Таблиця залежності глибини залягання фундаменту від типу грунту та інших зовнішніх факторів.

З поступовим зниженням дози і таблиці ви повинні визначити потрібну глибину заглиблення стовпчиків, після чого збільшити отримане значення на 20 см. Цей зазор необхідний для того, щоб облаштувати внизу пісочно-щебеневу подушку, що попереджає зсув грунту при усадки.

Наприклад, ви хочете використовувати труби діаметром в 20 см, а глибина промерзання грунту у вас становить 100 см. Вам потрібно ручним буром пробурити ями глибиною в 135 см. З них:

  • 100 – глибина промерзання;
  • 15 – зазор між глибиною промерзання і нижнім зрізом палі;
  • 20 – зазор, необхідний для підсипки щебеню.

Вибираючи труби потрібно ще враховувати, що вони будуть підніматися над рівнем грунту на 40 см. Тому для облаштування фундаменту потрібні деталі довжиною 1 метр 55 см. Ось така нескладна арифметика.

Відрізати труби потрібної довжини можна кутової шліфувальної машинкою з встановленим ріжучим диском. Тут, думаю, ви впораєтеся без моєї докладної інструкції. А я тим часом перейду безпосередньо до опису будівництва фундаменту.

стадія будівництва

Отже, будуємо фундамент далі. Точніше, починаємо будувати, так як до цього тільки готувалися.

Підготовка будівельного майданчика

Взагалі то, підготовка ще не закінчилася, я поквапився. До того як ми будемо встановлювати труби і заливати їх бетоном, необхідно належним чином підготувати будівельний майданчик.

Для цього спочатку виконується розмітка. За допомогою кілочків і линви слід обмежити контури майбутньої баньки (або що там у вас), перенісши їх із заздалегідь підготовленого проекту. Це і буде будівельний майданчик.

Розмітка майданчика під фундамент – визначаємо контури майбутньої будови.

Після цього робимо так:

  • окреслену майданчик слід звільнити від сміття, дерев, чагарників і іншого, що завадить будівництву майбутньої лазні;
  • з цього простору потрібно зняти родючий шар грунту і перенести його на город або в сад (нічого добру пропадати, краще грядочку для редиски дружині зробимо);

До речі, родючий шар грунту знімається ще й для того, щоб виключити в майбутньому проростання якихось рослин під будинком. Адже ви ж не хочете стати героєм тієї казки про чарівний боб, коли насінина проросло крізь будинок і досягло хмар.

  • на останньому етапі необхідно визначити місця, де будуть стояти опорні стовпи.

Потрібно обов’язково відзначити місця, де будуть буритися свердловини.

Зробити це можна за допомогою шматків арматури, які увіткнути в землю в тих місцях, де ви припускаєте бурити свердловини для «курячих ніжок».

облаштування фундаменту

Ну все, більше я не буду займати вашу увагу описом підготовчих операцій (хоча вони не менш важливі, ніж сам процес побудови) і розповім про те, як правильно побудувати фундамент палі з азбестових труб.

Схема роботи буде у нас такий:

  1. Взяв садовий бур і пробурив отвори для майбутніх паль. Діаметр робочого елемента повинен бути на 10 см більше, ніж діаметр паль. Тобто, якщо ви взяли труби в 200 мм шириною, то бур повинен бути 300 мм. Тут все зрозуміло.

Використання електричного або бензинового бура істотно полегшить роботу.

Бурити свердловину можна удвох, але краще втрьох. Тоді одна людина стежить, щоб бурильний апарат розташовувався строго вертикально, а два інших крутять за рукояті, заглиблюючись в землю до потрібного рівня. Адже ви ж читали, як правильно розрахувати рівень заглиблення паль?

  1. Після закінчення роботи на дно ями засипав подушку. Це суміш піску і щебеню, яку потрібно насипати в отвір пошарово, проливаючи кожен шар водою і ретельно утрамбовуючи.

Схематичне зображення пальового фундаменту дозволить вам розібратися, де робити піщану подушку.

Якщо цього не зробити, то після закінчення роботи грунт може просісти, ваш фундамент поламатися, а дорога серцю лазня просто розвалиться. І добре, якщо вас в цей час там не буде.

  1. Встановив азбестові труби. Потім обернув їх руберойдом. Цей матеріал буде захищати підставу від впливу грунтових вод.

Встановити труби в ями потрібно строго вертикально, перевіривши параметри за допомогою водяного рівня.

Знову ж таки, деякі фахівці ні слова не говорять про гідроізоляції фундаментів, але я вважаю це обов’язковим етапом роботи. Так ви підвищите надійність будови і істотно збільшите термін її служби.

Якщо все зробити правильно, то не тільки ваші внуки, але й правнуки пом’януть вас добрим словом, парячись в побудованої прадідом лазні.

  1. Насипав довкола азбестових труб пісок. Саме для цього в землі ми свердлили кілька великі отвори.

Вільний простір навколо труб потрібно засипати піском і утрамбувати.

Пісок я раджу сипати обов’язково, так як він убезпечить труби від бокового спучування грунту при промерзанні.

  1. Встановив всередину труб металеву арматуру. Для цього використовував прути діаметром 12 мм, щоб забезпечити максимальну міцність і довговічність.

Можливі схеми армування азбестоцементної труби залишають простір для власної творчості.

Армуючий каркас потрібно робити так, щоб відстань між сусідніми елементами не перевищувало 7 см. Також перевірте, щоб залізяки виступали над верхнім зрізом труби на 30-40 см. Вони будуть грати роль заставних деталей, до яких я потім закріплю нижню обв’язку зрубу.

  1. Залив арматуру бетонним розчином. Про приготування будівельного розчину я розповідати не буду, зупинюся лише на процесі заливки.
    Тут важливо, щоб усередині не утворилося порожнин, заповнених повітрям. Тому під час роботи потрібно постійно утрамбовувати бетон за допомогою лома або залізного прута. Якщо цього не зробити, підстава не буде достатньо міцним, щоб витримати потрібні навантаження.

Заповнення бетоном труб – теж відповідальний етап роботи.

Крім того, в процесі заливки потрібно обов’язково контролювати, щоб палі були встановлені строго вертикально. Для цього можна використовувати водяний або лазерний будівельний рівень.

  1. Готові палі потрібно залишити в спокої, поки бетон не набере необхідну міцність. Залежно від погодних умов на це йде від 2 до 3 тижнів.

Я рекомендую не починати подальше будівництво, так як сильна механічна дія на палі в цей час може пошкодити фундамент.

А ось і вона, банька на пальовій фундаменті або хатинка на курячих ніжках.

висновок

Після застигання бетону можна сміливо говорити про те, що фундамент з азбестоцементних труб готовий. Можна приступати до будівництва баньки, тобто хатинки на курячих ніжках. Головне, щоб там не оселилася Баба-Яга. Про це та багато іншого ви можете дізнатися з відео в цій статті.

А в коментарях до матеріалу я б вас попросив розповісти про власний досвід будівництва різних фундаментів з будь-яких матеріалів. Можливо запропонований вами варіант буде легше або дешевше в реалізації.