Фундамент для лазні 3х4 своїми руками – розрахунки + покрокові інструкції!

Одним з перших і найбільш важливих етапів зведення будь-якої будівлі є облаштування опорної конструкції, здатної стійко витримувати створювані будовою навантаження і забезпечувати його збереження і цілісність протягом довгих років служби. Не є винятком і компактна лазня 3х4 м. Незважаючи на свої об’єктивно скромні габарити, ця споруда також потребує якісної і правильно змонтованої опорної конструкції.

Фундамент для лазні 3х4 своїми руками

В ході вивчення нижчевикладеній інформації, ви дізнаєтеся, як вибрати відповідний фундамент для лазні 3х4 м, на підставі яких показників визначається вибір конкретної конструкції, як її правильно розрахувати і безпосередньо звести. Отримані відомості допоможуть вам вибрати найкраще підходить різновид і оптимальні габарити опори, а також відмовитися від послуг сторонніх виконавців, істотно заощадивши бюджет, виділений на зведення лазні.

Вимоги до банного фундаменту: вибираємо оптимальний варіант конструкції

Вимоги до банного фундаменту

До фундаменту будь-якої будівлі пред’являється 2 ключові вимоги. По-перше, опорна конструкція повинна бути максимально надійною і довговічною. По-друге, конструкція фундаменту повинна бути такою, щоб сезонні переміщення грунту не чинили на неї істотного впливу.

При виборі конструкції фундаменту і його габаритних розмірів, крім всіх інших факторів потрібно брати до уваги тип грунту в місці будівництва і глибину промерзання грунту, відповідно до якої визначається такий значущий показник як глибина закладення опорної конструкції. В ході вивчення сторонніх посібників, ви напевно стикалися з рекомендацією не зовсім компетентних авторів закладати фундамент на глибину 60-80 см і т.п. У деяких випадках, зрозуміло, подібний рада є актуальним, але далеко не завжди. Суть в тому, що в різних регіонах країни грунт промерзає на різну глибину і це потрібно враховувати. Інформація щодо даних моментів приведена в таблиці нижче.

Глибина промерзання грунту по регіонах

Глибина промерзання грунту

Крім глибини промерзання грунту, потрібно обов’язково брати до уваги його тип. На зображеннях показано, які існують типи грунтів і як вони виглядають.

Залежність глибини закладення від рівня проходження ґрунтових вод і промерзання грунту відображена в наступній таблиці.

Таблиця. Взаємозв’язок глибини закладення фундаменту і характеристик грунту

На підставі всього вищесказаного, можна навести таблицю з рекомендаціями щодо вибору типу фундаменту для лазні 3х4 м відповідно до властивостей грунту на будівельній ділянці.

ФундаментІллюстраціяГрунт
Стрічковий (збірний, монолітний, збірно-монолітний) Непучиністих, сухий, піщаний
стрічковий бутобетонний непросадочний глинистий
плитний суцільний

плитний фундамент

Рухомий, пучиністий, просадчика
свайний

фундамент палі

Практично всі типи грунтів

Стрічкові опорні конструкції є найбільш поширеними.

Стрічкові опорні конструкції

Стрічковий фундамент глибокого закладення виконується в монолітному, збірному і комбінованому варіанті по периметру будівлі і під несучими стінами

Плитні зустрічаються не так часто, тому що можуть використовуватися в комплексі далеко не з усіма типами грунтів – занадто рухлива грунт просто зруйнує плиту.

Плитний фундамент – найміцніший вид підстави, який знайшов широке застосування в приватному будівництві

Пальові фундаменти є найбільш універсальними, однак покупка і монтаж гвинтових паль безпосередньо призводить до збільшення кінцевої вартості виконуваної роботи, що є допустимим далеко не для кожного забудовника.

Фундамент на гвинтових палях

Більш бюджетний варіант опорної конструкції, багато в чому схожою з пальових підставою, – це стовпчастий фундамент.

стовпчасті фундаменти

Зважаючи на вищесказане, ми пропонуємо ознайомитися з інструкціями з розрахунку і зведення найбільш часто використовуються різновидів опорних підстав: стрічкового фундаменту і столбчатой ??конструкції.

Розрахунок фундаменту: основні принципи і важливі зауваження

Порядок розрахунку для фундаментів стрічкового і стовпчастого типу буде відрізнятися. Завдання: визначити, чи зможе підставу з вибраними параметрами витримати навантаження, створювану будівлею з обраних забудовником матеріалів, а також атмосферними опадами.

Розрахунок стрічкової конструкції

В даному прикладі виконується розрахунок монолітної системи з бетону і гранітного щебеню. Наступне зображення наочно демонструє план і розмірні характеристики зводиться підстави. Взявши за основу нижчевикладені рекомендації, ви зможете самостійно відкоригувати план опори і порядок розрахунку навантажень.

План і розмірні характеристики зводиться підстави

Наш стрічковий фундамент має розміри 4х3 м. Конструкція – похила, розширюється до низу. Завдяки цій особливості буде забезпечуватися більш висока стійкість силам обдимання грунту на ділянці.

Найсильнішим навантажень в розглянутій конструкції будуть піддаватися 4-метрові ділянки, тому що перекриття та лаги спираються саме на бічні стіни. Розрахуємо, яке навантаження будуть створювати перекриття і лаги лазні на 1 м фундаментної підошви. Щоб знайти сумарну величину навантаження, треба визначити, яке навантаження на бетонну конструкцію буде створювати сніг, конструкція покрівлі, перекриття, а також стіни. Додатково беруться до уваги навантаження, створювані безпосередньо матеріалом виготовлення опорної конструкції.

Снігові навантаження визначаються за допомогою твори нормативного навантаження, створюваної снігом в конкретній місцевості на вантажну площа покрівельної конструкції для 1 м опорної системи. Значення нормативної снігового навантаження визначається за відповідною документації – тут це СНиП під номером 2.01.07-85. Також можна орієнтуватися по спеціальній карті.

Карта снігових навантажень

Додатково стандартизовані значення коефіцієнтів, що використовуються при знаходженні снігових навантажень, будуть приведені у відповідній таблиці.

Щоб визначити вантажну навантаження покрівельної конструкції на метр підстави, треба розділити сумарну площу даху на довжину опори. Для розрахунку, при цьому, використовуються лише значення довжини бічних стрічок (4 + 4 = 8 м). Довжина торцевих частин (3 + 3 = 6 м) в цьому розрахунку не фігурує, тому що покрівельні балки, як зазначалося, будуть спиратися саме на довгі лазневі стіни.

Снігові навантаження розраховуємо в наступному порядку:

  • знаходимо сумарну площу покрівельної конструкції. Для цього перемножуємо значення подвоєної довжини покрівельних скатів і довжини покрівельного карниза. Довжину ската розраховуємо так: 3/2 = 1,5 /cos45 = 2,86 м. Сумарну площу покрівельної конструкції розраховуємо так: 2 * 2,86 = 5,72 * 4 = 22,88 м2 (округляємо до 23 м2);
  • розраховуємо вантажну площа покрівельної конструкції для метра опори: 23/8 = 2,88 м2;
  • в якості прикладу розраховуємо опорну систему для регіону, що входить в зону II по снігових навантажень. Показник питомої снігового навантаження тут складе 70 кгс / м2 (значення для інших зон покажемо в таблиці). Розраховуємо так: 2,88 * 70 = 202 кгс.

Таблиця. Питомі навантаження для різних зон

Визначаємо навантаження, створювану покрівельної конструкцією. Нам треба знайти значення навантаження від квадратного метра проекції покрівельної системи в горизонталі. У нас це 1,5 м черепичним двосхилим покрівлі. Змонтована вона під кутом в 45 градусів.

Підбираємо відповідне значення в наступній таблиці.

Навантаження на фундамент від горизонтальної проекції покрівлі

І вважаємо: 1,5 * 80 = 120 кгс.

Для визначення навантаження від перекриттів попередньо дивимося в таблицю.

Навантаження на опорні конструкції від перекриттів

У цьому прикладі вантажна площа теж припадає на бічні сторони опорної конструкції (перекриття спираються на бічні лазневі стіни). Вантажну площа банних перекриттів на кожен метр фундаментної системи знаходимо так: 4 * 3 = 12/4 = 3 м2. Щільність дерев’яного перекриття – 300 кг / м3. Навантаження знаходимо так: 3 * 300 = 900 кгс. Якщо перекриття в вашій лазні виконано із залізобетону, в розрахунках використовуємо значення рівне 500 кг / м3, замість згаданих 300 кг / м3, актуальних для дерев’яних конструкцій.

Дізнаємося, яке навантаження створять на банний підставу зовнішні стіни. Попередньо вивчаємо таку таблицю.

Таблиця. Навантаження, створювані банними стінами

Беремо з вищенаведеної таблиці значення навантаження, після чого множимо його на висоту наших банних стін, а після – на товщину стіни. Приймемо висоту стіни рівну 3 м, товщину візьмемо на рівні 0,4 м. Побудовано наші стіни з колод / бруса. Вважаємо: 3 * 0,4 * 600 = 720 кгс.

Для розрахунку навантаження від фундаменту перемножуємо показники обсягу метра стрічки і щільності матеріалу її виготовлення. Щільність беремо з таблиці.

Таблиця. щільність матеріалів

Ми робимо фундамент з бетону і використовуємо гранітний щебінь. Обсяг метра стрічки конкретно в нашому прикладі – 0,45 м3. Знаходимо навантаження: 0,45 * 2300 = 1035 кгс.

Залишається лише знайти комплексну навантаження на 1 м підошви стрічкової конструкції в перетині А-А (було показано на малюнку вище).

Підсумовуємо розраховані значення: 202 + 120 + 900 + 720 + 1035 = 2977 кгс. Опорна конструкції з таким перетином має площу: 50 * 100 = 5000 см2. Визначаємо тиск на грунт: 2977/5000 = 0,6 кгс / см2. Ми будуємо на пластинчастої глинистому ґрунті. Для такого ґрунту розрахункове зіставлення несучої здатності дорівнює показнику в 1,5 кгс / см2. Отже, навантаження є більш ніж допустимими, і фундамент з такими параметрами буде прекрасно служити довгі роки. Взяти розрахункове зіставлення несучої здатності для вашого грунту можете з наступної таблиці.

Таблиця. Розрахункова зіставлення несучої здатності для різних грунтів

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Розрахуємо стовпчастий фундамент. Для його виготовлення використовуємо монолітний залізобетон. З приблизною схемою конструкції можете ознайомитися наступному зображенні.

Схема стовпчастого фундаменту

Вгорі перетин опор становить 400х400 мм, в підошві – 800х800 мм. Саме в вашому випадку габарити можуть відрізнятися, орієнтуйтеся по ситуації.

Знайдемо сумарне навантаження, створювану підошвою опори на грунт. Для цього нам треба відняти від знайденої в попередньому розрахунку навантаження масу опорної системи: 2977-1035 = одна тисяча дев’ятсот сорок дві кгс.

Перемножуємо показники навантаження, створюваної на проміжку між опорами: тисяча дев’ятсот сорок два * 2 = 3884 і додаємо до знайденого значенням вагу однієї опори. Кожна із застосовуваних нами опор має обсяг порядку 0,25 м3. Щільність використовуваного залізобетону вказувалася в раніше наведеній таблиці. Масу стовпа вважаємо так: 0,25 * 2500 = 625 кгс. Навантаження одного стовпа на грунт буде дорівнювати: 3884 + 625 = 4509 кгс. Кожен стовп має опорну поверхню, рівну 6400 см2 (знаходимо, множачи 80 на 80). У нашому прикладі показник несучої здатності грунту становить 1,5 кгс / см2. Для визначення максимально можливих навантажень робимо наступне: 6400 * 1,5 = 9600 кгс. Отримане значення істотно перевищує показник знайдених нами навантажень (4509 кгс).

Стовпчастий фундамент з такими характеристиками буде спокійно переносити навантаження, створювані лазнею 3х4 м, і навіть не «ворухнеться». При бажанні розміри опорних конструкцій можна пропорційно зменшувати – головне, щоб розрахункові навантаження за підсумком не перевищували граничні.

При цьому облаштування стовпчастого фундаменту при інших рівних умовах зажадає приблизно в 3-4 рази менше бетону, ніж стрічкова опора. Суттєво скоротяться і земляні роботи. У наступному розділі пропонуємо вам ознайомитися з результатами розрахунків необхідного обсягу матеріалу для облаштування стрічкової опорної конструкції. Витрата бетону на заливку стовпів ви зможете пропорційно визначити після цього, з огляду на вищенаведені відомості щодо економії матеріалів.

Розрахунок матеріалів на заливку фундаменту

Від обраної внутрішнього планування лазні безпосередньо залежить конфігурація стрічкового фундаменту, а від неї – витрата матеріалів. У випадку з лазнею 3х4 м варіантів внутрішнього планування лазні трохи – ми їх покажемо, а ви виберете актуальний для вашого випадку. Фундамент будемо заливати бетоном 200-ї марки – для компактної лазні зазначених габаритів цілком вистачить.

У нашій місцевості грунт промерзає на 80 см. Стрічку закладаємо на 20-30 см глибше зазначеного значення. Візьмемо 110 см. Ширину стрічки (А) прирівнюємо до 3 м, довжину (В) – до 4 м, висоту (С) – до 110 см, товщину (D) – до 40 см. Залежно від планування, в розрахунках будуть з’являтися нові величини. Їх додатково опишемо в відповідних розділах.

Розрахункові дані

Перший варіант планування

Опора для лазні, що складається з одного приміщення. Виглядає цей фундамент так.

Опора для лазні, що складається з одного приміщення

Розрахунок для стрічки виглядає наступним чином (вже з урахуванням 10-сантиметрових запасів з кожного боку).

розрахунок

Рекомендовані характеристики і необхідну кількість елементів армирующего каркаса відображено на наступному зображенні.

Розраховуємо арматурний каркас

розрахунок опалубки

Другий варіант планування

Найбільш поширена внутрішня конфігурація лазні. Складається з парилки, помивочной і передбанника / кімнати відпочинку.

У цьому прикладі з’являється додатковий елемент, зазначений як Е. Сумарна довжина його складових елементів – 4 м.

Креслення фундаменту виглядає так.

Фундамент під баню з двома приміщеннями

розрахунок стрічки

Розраховуємо арматурний каркас

Аналогічно для опалубки

Розглядати інші варіанти планування для лазні 3х4 м безглуздо – вище були представлені найбільш раціональні способи розподілу доступного простору.

Робимо стрічковий фундамент для лазні 3х4 м

Облаштовувати нами конструкція схематично виглядає так.

Приступаємо до роботи, слідуючи приписами з таблиці.

Таблиця. Облаштування стрічкового фундаменту

етап работиОпісаніе

готуємо майданчик

По-перше, прибираємо з майданчика сміття і в цілому все, що буде заважати нам в процесі виконання роботи.
По-друге, знімаємо верхній родючий шар ґрунту (зазвичай його висота становить 150-200 мм). Якщо цього не зробити, згнилі в майбутньому рослини зіпсують фундамент. Грунт краще намагатися знімати за рівнем і ретельно розрівнювати – це спростить процес подальшої розмітки підстави (не треба буде витрачати час на визначення найвищих і найнижчих кутів, що дозволить заощадити час).
В майбутньому простір майданчики, не зайняте бетонної стрічкою, треба буде заповнити ущільненим грунтом, очищеним від різного роду органіки.

розмічаємо фундамент

Ми вирівняли майданчик за рівнем і можемо починати розмітку з будь-якого кута – перепадів по висоті не буде.
У місці розташування будь-якого зовнішнього кута вбиваємо в землю арматурний стрижень або дерев’яний брусок. Відміряємо відстань до наступного кута і вбиваємо там новий брусок / стрижень. Натягуємо між вбитими орієнтирами мотузку. Повторюємо для кожного кута стрічки.
Разметив кути стрічки, ми отримаємо розташовані поруч пари брусків (як показано на фото). Для зручності з’єднуємо їх зверху горизонтальною перекладиною з бруса.
Заміряємо довжини діагоналей. Якщо збігаються – все нормально, якщо розходяться – ми допустили помилку. Повторюємо процес розмітки більш уважно.

Приступаємо до земляних робіт

Копаємо траншеї відповідно до розмітки. Рекомендації щодо вибору оптимальної глибини траншей наводилися раніше. Грунт далеко не прибираємо – його ми потім використовуємо для заповнення поглиблень, що утворилися на першому етапі роботи (згадувалося у відповідному пункті).
Дно і стінки траншеї вирівнюємо за рівнем і ущільнюємо. Якщо грунт осипається, встановлюємо тимчасову опалубку з дощок.

Робимо піщану подушку

Використовуємо чистий дрібнозернистий пісок. Товщина шару засипки – від 200 мм. Чим вище показники сдимистості грунту, тим більше потрібно насипати піску (аж до 600 мм і навіть більше).
Пісок зручніше засипати невеликими (10-15 см) шарами. На фото показано пристосування для ручної трамбування піску.

трамбуємо пісок

На фото – ще один варіант пристосування для ручної трамбування засипки.
Щоб пісок краще трамбувати, проливаємо його водою. Робити це краще перед укладанням матеріалу в котлован, щоб не розмило.

Контролюємо рівність подушки

За допомогою рівня перевіряємо рівність подушки. Ліквідуємо перепади, прибираючи зайвий пісок або додаючи його там, де засипка має недостатню висоту.
Примітка! На ділянках з високим рівнем підземних вод замість повністю піщаної подушки доцільно облаштувати засипку з піску і щебеню в співвідношенні 1: 1,5. Щебінь зазвичай засипається знизу піску.

робимо опалубку

У раніше наведених розрахунках вказувалося, які матеріали і в якій кількості знадобляться для облаштування опалубки. На схемі детально продемонстровано, з яких елементів складається дана конструкція.
Вам залишається лише підготувати необхідну кількість заготовок, скріпити їх за допомогою гвинтів (щоб в майбутньому було простіше розбирати) і встановити в траншеї.

опалубка встановлена

На фото ви бачите, як в реальності виглядає встановлена ??опалубка для стрічкового фундаменту.
В опалубку можна укласти шар гідроізоляційного матеріалу (наприклад, поліетиленової плівки). Наявність такого виключить догляд вологи з бетонного розчину.

арміруем конструкцію

У розрахунках вказувалося, скільки і якої арматури потрібно використовувати для стрічкового фундаменту тієї чи іншої конструкції. Дотримуйтесь рекомендацій.
Арматурну сітку можна зробити прямо в опалубці (спочатку в 2 ряди встановлюються вертикальні прути, потім, перпендикулярно по відношенню до них, кріпляться горизонтальні поперечки, зазвичай мають менший діаметр) або «на землі» (потім готова сітка розміщується в опалубці). Другий варіант більш зручний в реалізації, в іншому між ними ніяких відмінностей.
Для з’єднання прутів в місцях перетину використовуємо або в’язальну дріт, або спеціальні фіксатори для арматури (більш зручний варіант). Кріпити зварюванням не радимо – прослужить така конструкція менше.
Важливо! Арматурну сітку можна ставити прямо на підставу – її поведе. Потрібно забезпечити мінімум 5-сантиметровий проміжок між подушкою і прутами. Для цього використовуємо або стійкі камені (дешевше) або спеціальні фіксатори-підставки (зручніше, простіше і швидше). Аналогічний зазор повинен бути забезпечений між упрочняющей сіткою і «верхівкою» заливки.
Армуються як стрічки для зовнішніх стін, так і опорні елементи для внутрішніх перегородок.

готуємо бетон

При бажанні можна купити розчин в готовому вигляді – заощадите час.
Корисна порада! Навіть для облаштування стрічкового фундаменту під компактну баню 3х4 м знадобиться досить багато бетону (розрахунки приводилися раніше). Швидко приготувати його вручну буде досить важко – краще заздалегідь потурбуйтеся про покупку або хоча б оренді бетономішалки.
Бетон готуємо по стандартному рецептом: беремо частку портландцементу марки М400, на неї – 3 частки чистого дрібнозернистого піску, до них – 5 часткою щебінки. Кількість води визначаємо за вагою цементу – рідини повинна бути приблизно половина від цього показника. На виході отримуємо однорідну масу середньої густини.

заливаємо бетон

Заливаємо розчин рівномірним горизонтальним шаром, паралельно розрівнюючи його лопатою і протикаючи арматурним стержнем, щоб усунути зайве повітря (по можливості для цього рекомендується придбати / орендувати спеціальне пристосування – глибинний вібратор).
Переконуємося, що заливка вирівняна за рівнем.
Після заливки простукуємо дерев’яним молотком або бруском по стінках опалубки – це додатково гарантуватиме правильний розподіл суміші.

Ми залишаємо фундамент набирати міцність

За стандартом бетон застигає і набирає необхідну міцність протягом 28 діб.
Корисна порада! Щоб в реакцію вступив весь цемент, щодня проливаємо поверхню заливки порівняно невеликою кількістю води (особливо актуально для теплої пори року – при нестачі рідини заливка потріскається). Після проливання водою вкриваємо фундамент поліетиленом (не дасть сонячному теплу занадто швидко випарувати воду і додатково забезпечить захист бетону від атмосферних опадів). Якщо на вулиці холодно, поверх поліетилену укладаємо шар утеплювача (найзручніше використовувати пінопласт, він не боїться вологи, мало важить і легко вкладається / знімається).
Опалубку прибираємо не раніше, ніж бетон застигне (на це йде 1-1,5 тижні). В цілому ж професіонали рекомендують залишати опалубку до повного набору бетоном міцності.

Відео – Стрічковий фундамент своїми руками

Робимо стовпчастий фундамент для лазні 3х4 м

Схематично облаштовувати конструкцію можна уявити так.

Схема стовпчастого фундаменту з ростверком

Ми пропонуємо зробити стовпчастий фундамент з використанням азбестоцементних труб в якості опалубки. Заливати будемо таким же розчином, як і стрічкову конструкцію. Для армування використовуємо аналогічні прути. Підготовчі заходи – від прибирання сміття до зняття родючого кулі грунту – виконуються в тому ж порядку. Розмітку теж робимо по вже знайомою схемою з тією лише відмінністю, що тут ми відзначаємо на майданчику місця майбутньої установки стовпів: в кутах кожної стіни і перегородки, а також по довжині таких з кроком до 2 м.

Приступаємо до облаштування стовпчастого підстави для лазні 3х4 м, дотримуючись положень наведеної нижче таблиці.

Таблиця. Робимо стовпчастий фундамент

етап работиОпісаніе

готуємо ями

Озброївшись ручним буром з робочою «насадкою» відповідного діаметру (найчастіше стовпи роблять діаметром або 250 мм, або 400 мм – в залежності від передбачуваних навантажень на підставу), готуємо поглиблення для майбутніх опор. Ями рекомендується зробити на пару сантиметрів ширше майбутніх стовпів (проміжки в подальшому заповняться утрамбованої землею або піском). Над землею стовпи зазвичай виводять на 200-250 мм. Глибину підбираємо так, щоб стовпи були опущені нижче точки промерзання грунту на 200-300 мм. Рекомендації щодо визначення глибини промерзання наводилися раніше.

Робимо піщану подушку

Дно кожної ями засипаємо шаром піску. Рекомендації щодо вибору товщини шару, його альтернативного складу і трамбування залишаються аналогічними положеннями щодо облаштування стрічкового фундаменту. Для трамбування прекрасно підійде колоду відповідного діаметру з закріпленими зверху ручками для більшої зручності роботи.

виконуємо армування

Збираємо зміцнюючий каркас, орієнтуючись на розміри облаштовується стовпа. Рекомендації по вибору характеристик прутів, їх скріпленню і розмірами зазорів між дном і верхом такі ж, як і при зведенні стрічкової опорної конструкції. Додатково тут рекомендується залишати 3-5-сантиметрові зазори між сіткою і стінками опалубки (труби).
Зразковий вид армуючої конструкції показаний на фото. Форму каркаса підбирайте відповідно до форми труб.
Труби вставляємо в поглиблення і вирівнюємо по вертикалі, в трубах розміщуємо армуючої сітки і приступаємо до наступного етапу роботи.

заливаємо бетон

Порядок наступний:
– заливаємо в трубу-опалубку бетон на висоту приблизно 5 см;
– піднімаємо трубу – бетон заповнює простір під нею, завдяки чому утворюється додаткова опорна майданчик;
– опускаємо трубу;
– заливаємо бетон на повну висоту.
Труби вирівнюємо вертикально за рівнем / схилу.

зворотня засипка

Зазори між стовпами і стінками ям заповнюємо утрамбованим грунтом / піском. Додаткову стійкість труб забезпечуємо будь-яким підходящим способом, наприклад, за допомогою установки тимчасових підпірок або ж обкладаючи труби впритул масивними каменями.
Ми залишаємо бетон застигати.

гідроізоляція

Поверх застиглого бетону укладаємо гідроізоляцію:
– намазуємо шар розплавленого бітуму;
– укладаємо руберойд, притискаємо і розрівнюємо;
– повторюємо ще раз.
Опалубку можна і не демонтувати – заважати вона не буде.
Продовжувати будівництво рекомендується після набору бетоном необхідної міцності, тобто через місяць.

Відео – Стовпчастий фундамент своїми руками

Відео – Фундамент для лазні 3х4 своїми руками