Баня 5х4 з мансардою – проектуємо своїми силами

Бути власником заміської ділянки з дачею або ж з котеджем для постійного проживання, і при цьому не мати власної лазні – напевно, мало хто на це погодиться. Справа не тільки в можливості гарненько помитися в комфортних, самим для себе створених умовах, не побоюючись будь-якої антисанітарії. баня – здавна, мало не самий обов’язковий елемент будь-якого подвір’я, символ грунтовності господарів, своєрідне приватне лікувальний заклад, а часто – і улюблене місце відпочинку всієї сім’ї і зустрічей з найближчими друзями.

Баня 5х4 з мансардою

Якщо територія ділянку велика, то господарі в плані вибору лазні можуть дозволити собі багато чого. Але як бути тим, у кого простір обмежений? Нічого страшного, і на маленькому «п’ятачку» забудови цілком можна вмістити не тільки саму баню, але ще і додаткове житлове приміщення. приклад баня 4 з мансардою, проект якої і буде розглянуто в цій публікації.

Здавалося б, що можна вмістити на такій малій площі? Не поспішайте з висновками …

Вибрати готовий проект, або спланувати самостійно?

Якщо дати в інтернет пошуковий запит про лазнях потрібного розміру, то, напевно, буде отримано чимало варіантів, що виходять від профільних фірм, що займаються виробництвом і збіркою готових будівельних комплектів. Тут є з чого вибрати – і по стінового матеріалу, і по плануванні, і по ступеня утеплення приміщення, і по другим многочісленним параметрам.

Пропозиції профільних компаній з виробництва і збірці лазень

На сайтах цих компаній розміщені прайси, які часто включають і вартість будівельних матеріалів, і витрати по їх доставці та розвантаженні, і оплату роботи будівельно-монтажних бригад. Одним словом, якщо дозволяють засоби, то можна оформити заявку, і через певне час приймати готову лазню “під ключ”.

Ще один симпатичний варіант

Однак, буває і так, що господарів не в повній мірі влаштовує планування банного будівлі. Інша ситуація – року сімейний бюджет не дозволяє разом осилити таке придбання, і майбутні власники змушені проводити поступове накопичення запасів будматеріалів, щоб в подальшому, в міру готовності, звести баню самостійно.

В такому випадку – чому б не спробувати самому спланувати свою споруду? Зрозуміло, що будь-який капітальне будова вимагає архітектурних розрахунків – але їх можна буде замовити, вже маючи на руках намітки власного проекту. А первинні начерки і розрахунки в стані провести кожен власник ділянки і самостійно, якщо він володіє базовими знаннями математики, навичками креслення, і приблизно уявляє, що він бажає отримати в результаті. А якщо є досвід роботи, з графічними додатками на комп’ютері, то задача ще більше спрощується.

А маючи на руках готовий проект, можна або самостійно зайнятися підбором потрібних матеріалів, або ж звернутися в ту ж саму компанію, де за кресленнями зможуть виготовити повний комплеккт для будівництва.

У статті не будуть розглядатися технологічні процеси будівництва – цьому присвячені окремі розділи сайту. Головна мета – показати, як правильно передбачити на своєму проект все необхідне для невеличкої дерев’яної лазні з мансардою.

фундамент лазні

Будь-який будинок потребує надійної основі, роль якої виконує фундамент. який вариант інедпочтітельнее?

  • Для невеликої лазні цілком підійде малозаглиблений стрічковий фундамент. Він може бути зведений на практично будь-якому грунті, а його глибина залягання, ширина стрічки, ступінь армування і т.п. – вже залежать від розмірів споруди і особливостей конкретної ділянки.

Застосовувати стрічковий фундамент – не завжди вигідно

При всіх своїх перевагах він все ж таки не позбавлений недоліків. Так, передбачаються значні земляні роботи, велика витрата цементу, піску, гравію, особливо якщо врахувати, що рекомендована висота цоколя для лазні – близько 500 мм. Абсолютно не вигідний буде він на пересіченому ділянці, там, де на плямі забудови є значний перепад рівня. І ще один мінус – бетон вимагає не менше для повного дозрівання, і протягом цього періоду всі подальші будівельні роботи припиняються.

  • ще один різновид бетонного фундаменту – монолітна плита. Хоча їй не страшні сезонні коливання ґрунтів, вона потребує багато будівельних матеріалів, і для невеличкої дерев’яної лазні такий варіант бачиться надмірною.

Монолітна плита для невеликої дерев’яної лазні, мабуть, надмірність

  • Стовпчастий фундамент дозволяє істотно скоротити витрати на будівельні матеріали. Крім того, він дозволяє підняти саму споруду на потрібну висоту, і допомагає «вписатися» в помірно пересічену майданчик. Опори складають з цегли на бетонній основі, або заливають їх розчину повністю або із застосуванням труб. Стовпи розміщуються на кутах і уздовж зовнішніх стін будівлі і додатково, для посилення, по одній або декількох лініях всередині чотирикутника.

Стовпчастий фундамент хороший, але не завжди можливий

Здавалося б – оптимальне рішення, але воно теж не без вразливих місць. Так, на пучістих, глинистих або суглинних грунтах, особливо з близьким розташуванням водоносних шарів, такий фундамент буде ненадійний. Крім того, хоча обсяги заливки бетону і невисокі, термін його дозрівання від цього анітрохи не знижується.

  • Пальово-гвинтовий фундамент – напевно, з усіх існуючих підходить для лазні найкраще. вкручені в грунт на глибину нижче рівня промерзання палі не бояться зимового спучування і близьке розташування верховодки. Виступаючі над поверхнею ділянки паль можуть бути виведені на єдину потрібну висоту навіть при сильному перепаді рівня землі, а пов’язані між собою ростверком вони стають відмінним підставою для кріплення брусів або колод нижньої обв’язки.

Дуже зручні фундаменти, зроблені по свайно-гвинтовий технології

Для установки таких паль потрібні зусилля 3? 4 людина без використання спеціальної техніки, земляні роботи зведені до мінімуму. Хоча технологія і має на увазі заповнення порожнин труб бетонним розчином, очікувати його дозрівання зовсім не обов’язково – можна відразу переходити до подальшого монтажу. Таким чином, за кілька днів фундамент буде готовий.

Отже, вихідна позиція – по осях стін лазні заданий розмір – 4? 5 м. Товщина стін, просто для прикладу – 250 мм.

План лазні для початку необхідно «вписати» в місцевість

У розглянутому в цій статті разі буде досить дев’яти опор – чотири по кутах будови, по одній додатковій – по центру кожної зі сторін, і одна – на перетині осьових ліній споруди:

Точки установки пальових опор

Опори зв’язуються поздовжніми і поперечними перемичками – ростверком. Зазвичай для цього застосовують швелер.

За сваям пускається пояс обв’язки, наприклад із сталевого швелера

Після монтажу нижнього венечного бруса по ростверків, можна встановити балки цокольного перекриття або відразу лаги (в залежності від виду і висоти планованого статі). Після відповідних гідроізоляції і утеплення вони стануть основою для настилу підлоги.

Схематично в комплексі – опори, балки, лаги і настил підлоги

Зовнішні стіни і внутрішні перегородки. планування приміщень

З чого зводити стіни дерев’яної лазні? У наш час для цього існує кілька варіантів.

  • Звичайний зруб з колод – в старих російських традиціях. Зазвичай виконується з хвойних порід древесіни, що створює в лазні неповторний мікроклімат. діаметр брЕвен – від 200 до 250 мм.

дерев’яний зруб

Способи укладання вінців дерев’яного зрубу можуть бути різними «Із залишком», «в кут», «в гак», «в обло »,« в лапу » все це вимагає чималого плотницкого майстерності, тобто без допомоги фахівця на даному етапі роботи обійтися навряд чи буде можливо.

Дерев’яний зруб передбачає конопатку щілин між колод – первинну, в ході укладання вінців, і остаточну, після того, як стіни просядуть. Як матеріал використовують джут, лляну клоччя, повсть, мох ( «кукушкин льон») Та інші натуральні матеріали.

  • Стіни з бруса – вважається, що їх зводити набагато простіше, так як заготовки, при якісному матеріалі, не вимагають особливої ??плотницкой доведення, за винятком кутових замкових з’єднань. Між брусами простіше укладати утеплювальний матеріал, так як вони повинні щільно прилягати одне до іншого.

Баня, вибудувана з бруса

Сама конструкція виходить легше – матеріал використовується розмірами від 100? 150 до 150? 150 мм, рідко – 200 мм.

  • Набагато дорожче, але незрівнянно зручніше – профільовані бруси, наприклад, так званий «лафет». Такі бруси або колоди – профільовані, тобто мають систему взаємного сполучення «шип-паз» або «чаша».

Дуже зручний в роботі високоякісний профільований брус, «лафет»

При укладанні вінців профільованого бруса з одночасним встановленням утеплювача виходить цілісна поверхню з практично відсутніми серйозними містками холоду. Часто комплекти таких брусів реалізують з готовими рулонними утеплювальних матеріалів, які точно розраховані під розмір пазів. Для «зв’язки» кутів застосовуються спеціальні врубки, наприклад, «норвезький замок».

  • Останнім часом все більшої популярності набирають каркасні конструкції, в тому числі – і при будівництві бань.

Зведення каркасної лазні

на фундаменті, по нижньому поясу обв’язки, монтується дерев’яний каркас, який потім обшивається зовні і зсередини натуральними або композитними матеріалами, а між його стійками укладається потужний шар утеплювача. Безумовно, подібна конструкція – набагато дешевше і простіше у виконанні, і при правильній збірці і якісної теплоізоляції зовні мало відрізняється від справжнього дерев’яного зрубу і в повній мірі справляється із завданням збереження тепла в лазні. Правда, що не кажи, справжньої атмосфери масиву натуральної хвойної деревини вона передати все ж не в змозі – позначається наявність «стороннього» утеплювача.

  • Для внутрішніх перегородок в лазні можуть також використовуватися або натуральні бруси, профільовані або звичайні, або каркасна конструкція. Часто ставлять і «п’ятистінок» з внутрішньою стіною, виготовленої з того ж матеріалу, що і зовнішні.
  • Порода дерева теж має важливе значення. Для лазні, з її підвищеним вмістом вологості, оптимальним рішення буде хвойна деревина. Сосна славиться тим, що дуже добре утримує тепло всередині приміщень. Ялиновий зруб менше буде переможений гнильним процесам. ялиця відрізняється підвищеною міцністю і вираженим антигрибкові ефектом. Найкращий варіант, безумовно, модрина – ця деревина практично не боїться води, і під впливом вологи тільки зміцнюється. Однак, вартість бруса або колоди з модрини – дуже висока, і така розкіш далеко не всім дозволена. Крім того, модрина при сильному нагріванні дає занадто нудотний смолистий запах, які може не всіх влаштувати.

Проте, досвідчені майстра дають рекомендації все ж не шкодувати коштів, і хоча б найбільш вразливе місце – два нижніх вінця, укласти саме з модрини.

Листяні породи дерев для лазні практично не використовуються, за винятком, втім, осики, яка має природне антисептичну дію і оздоровлюють за рахунок цього банну атмосферу.

  • Однак, повернемося до нашого проекту. З фундаментом і зовнішнім обводом будівлі розібралися – саме час намітити внутрішні приміщення.

Для того щоб проводити повноцінні лазневі процедури, в лазні обов’язково потрібно передбачити парилку, мийне приміщення, кімнату відпочинку або передбанник. Буде непогано, якщо при вході з вулиці людина буде потрапляти не відразу в передбанник, а в тамбур – це скоротить втрати дорогоцінного тепла. Спробуємо розмістити всі ці приміщення в нашому проекті, наприклад – ось так.

Попередня розбивка плану будівлі на приміщення

Таких розмірів повинно бути цілком достатньо. Довжина парилки дозволяє влаштувати двометрові піл, на яких розміститься в повний зріст навіть високий чоловік і спокійно залишиться місце для печі-кам’янки. Мийної в маленькій сімейній лазні занадто велика площа не потрібна – можна встановити душовий піддон або кабінку стандартного розміру (900? 900 мм) і повісити перекидається чан з холодною водою для обливання. Площа передбанника дозволить встановити там стіл зі стільцями (кушеткою)на кілька людей. У передпокої на вільному просторі можна встановити полиці для зберігання банної начиння.

Для зовнішніх стін (для прикладу) використовувався матеріал 250 мм завтовшки, для внутрішніх буде цілком достатньо 100 мм.

Плануємо установку дверей. На вході можна поставити двері ширше, 800 або 900 мм, висотою 2000 мм. Двері в мийну і в парну такого розміру не потрібні – там досить полотна в 600 мм, висотою 180 мм. При цьому слід пам’ятати про рекомендації – всі двері в лазні, за виключення вхідний, повинні мати поріжок приблизно в 150 мм – щоб виключити «повзучі» протяги уздовж підлоги.

Планування дверей і вхідних сходів

Зверніть особливу увагу – все без винятку двері розміщені так, щоб відкривалися в бік виходу з лазні. Це – особлива вимога безпеки: при надзвичайних обставинах так набагато легше вискочити назовні, в дверному отворі Чи не створить «пробка».

Так як баня расположена на цоколі висотою 500 мм, плюс нижній вінець брус має ще 200 мм, то потрібно передбачити драбинку, хоча б найпростішу – дерев’яну. На розглянутому прикладі – це три сходинки (роль четвертої виконує вже поверхню перекриття), висотою 175, глибиною 233 мм кожна.

За задумом, у нас планується лазня з мансардою. Значить, необхідно розмістити сходи для підйому в горищне приміщення. виконувати її зовні – не дуже хороше рішення. Після банних процедур виходити на вулицю, на мороз, вітер, дощ, щоб піднятися в житлову мансарду вкрай незручно. Спробуємо встановити сходи – для цього є зручне місце, утворене за рахунок відділення стінкою передпокої.

Знайшлося місце і сходах на мансардний поверх

Тут сходи практично нікому не заважає. плюс її зручність в тому, що вона спирається на зовнішню стінку і на перегородку. Монтаж такої сходової конструкції провести набагато простіше, ніж просто «висячої». Вийшло 11 ступенів по 255 мм висотою кожна. Кілька крутовато, але тут – особливо не розженешся.

Потрібно подумати про вентиляцію (провітрювання) приміщень та природному їх освітленні. Значить, «встановлюємо» вікна. Два вікна в кімнаті відпочинку дадуть хорошу освітленість, одне – буде підсвічувати сходи на мансарду, і ще одне – тамбур.

Вікна в кімнаті відпочинку і тамбурі – для провітрювання і природного освітлення …

Висота від підлоги до підвіконня взята 1100 мм, висота вікна – 1000 мм при ширині – 700. У тамбурі віконце трохи менше – 500? 500 мм.

Таке розташування і число вікон – це зовсім не догма, і якщо комусь здасться кількість або розміри надлишковими, то їх можна змінити. Але обов’язково потрібно передбачити ще і віконце в мийної – воно не повинно бути великим, так як буде служити здебільшого для провітрювання приміщення.

… і одне невелике в мийної – для вентиляції

На кресленні показано віконце на висоті 2 метрів від статі, розмірами 500? 300 мм.

У загальних рисах з плануванням самої лазні закінчено. Можна спробувати уявити візуально, що у нас вийшло:

Приміщення лазні в декількох 3D-ракурсах

Все досить зручно і раціонально. Можна переходити до мансардної конструкції.

Мансарда – кроквяна система і покрівля

Монтаж даху та настил покрівлі – надзвичайно важливий і об’ємний питання, яке вимагає розгляду в окремих публікаціях. Тут же більше уваги буде вибору конструкції, стосовно вже розробляється проекту.

Якщо лазня планується з мансардою, то, швидше за все, мається на увазі повноцінне житлове приміщення, яке, наприклад, може послужити для розміщення приїхали гостей. Крім того, і самим господарям буде дуже зручно відпочити після доброї лазні, не виходячи на вулицю, а піднявшись вгору в обстроенного кімнату.

Це сказано для того, щоб усвідомити – мансарда не повинна бути темним «Закутків», в якому ні повернутися, ні встати на повний зріст. А значить, потрібно гарненько розрахувати параметри кроквяної системи.

Отже, на готові стіни покладені і закріплені балки горищного перекриття, зроблений настил, який пізніше буде доведений до рівня утепленого банного стелі (горищного статі). вище йде кроквяна система, яка спирається на балки або на верхній вінець (мауерлат). Який тип кроквяної системи вибрати?

  • про односхилий навіть говорити не треба – в масштабах настільки малого банного будиночка спорудити мансарду буде просто неможливо.
  • Двосхилий дах – під дуже великим питанням, і ось чому. Звернемося до схеми:

Двосхилий мансарда або буде дуже тісному, або дасть надмірну висоту даху

Це – виконаний у масштабі малюнок. при прольоті 4 метра і нормальному ухилі даху (45 °) висота в коньковой частини складе всього 2 метри – і це без обліку самої конструкції та необхідного утеплення схилів покрівлі зсередини. Якщо навіть припустити, що можна підшити стелю на висоті 1800 мм (що само по собі – мало) , то Усе одно виходить вкрай вузький «пенал», шириною всього 500 мм (зелений прямокутник). Говорити про якісь зручності в такій мансарді просто не доводиться.

Можна, звичайно, зробити двосхилий дах з більш крутим ухилом. Але тут теж можливості не безмежні. Збільшуємо кут ската до 60 °, і по центру мансарди вже можна буде ходити не нагинаючись, але теж в смузі всього близько півтора метрів. Але зате висота коника вже виросла до 3,6 метрів! І кожне, навіть незначне збільшення кута приведе до різкого зростання, громіздкість покрівельної конструкції, її ускладнення, обваження, так як довгі прогони зажадають пиломатеріалу більшого перетину. Плюс до цього – стрімко зростає парусність даху, тобто її схильність до впливу вітрового навантаження.

  • Інша річ, якщо спланувати мансарду по «ламаної схемою», представленої на малюнку нижче.

«Ламана» конструкція дає величезний виграш в корисному просторі

Нижні кроквяні ноги розміщені під кутом в 75 °, верхні – 30 ° до горизонту. У підсумку виходить цілком пристойне приміщення висотою 2 і шириною 2,9 метра, при загальній довжині споруди – близько 5 м. І при цьому загальна висота всієї конструкції покрівлі – всього 2,86 м, що не так вже й багато.

Навіть на невеликій споруді мансардні «ламана» дах виглядає дуже органічно

Безумовно, подібна кроквяна система буде складніше у виконанні, так як включає чималу кількість несучих і підсилюють деталей.

Основні елементи кроквяної «ламаною» системи

1 – балки горищного перекриття.

2 – бічні стоки (по ним часто йде обшивка стін мансарди).

3 – прогін.

4 – балки перекриття мансарди.

5 – нижні кроквяні ноги.

6 – верхні крокви.

7 – центральні стійки.

8 – коньковий брус.

Для кроквяної системи потрібен якісний пиломатеріал – бруси, або дошки (рідше застосовують кругляк). Перетин крокв залежить від довжини прольоту (Відстані між двома точками опори кроквяної ноги) і кроку установки. Є відповідні формули для розрахунку, але можна керуватися і усередненими значеннями, наприклад, з наведеної таблиці:

Перетин кроквяної ноги, ммРасстояніе між точками опори (довжина прольоту), мм
3000 3500 4000 4500 5000
Дошка
40? 140 1400 1000
50? 180 1500 1200 900
50? 200 1500 1100 700
60? 220 1200 900
Кругляк, O мм
130 1000 700
140 1400 1000 700
150 1500 1300 900
160 1400 1000 700
170 1400 1100
180 1500 1200 900
брус
160/200 1300 1000 700
180/200 1000
200/200 1200 1000 700
220/200 1500 1300 900

Конструкція досить складна у виконанні, але вона того варта. Навіть над невеликою лазнею 5? 4 метра виходить простора кімната, де запросто можна організувати кілька спальних місць або затишний зал для відпочинку.

Щодо нашого проекту – цілком просторе приміщення

Фронтони з обох сторін зашиваються деревом з обов’язковим утепленням, в них прорізаються вікна. Крім того, при бажанні можна встановити і мансардні окна на схилах покрівлі – це нововведення вже отримало широке визнання у домовласників.

Можна, звичайно, і змінити конструкцію даху, розмісти фронтони по широкій, 5-метрової стороні будинку, а скати – по короткій. Правда, при цьому доведеться продумати інше розташування сходів на мансарду – так, щоб вона, бажано, розташовувалася уздовж фронтоном частини.

Сходовий вхід в мансарду і вікно на фронтоні

Покрівля – на вибір господарів. Шифер вже втратив колишню популярність, простий руберойд – занадто «знецінить»Зовнішній вигляд побудованої лазні. Оптимальним варіантом по співвідношенню «ціна якість», Напевно, є металочерепиця або покрівельний профнастил, вони і виглядають оригінально, і послужать досить довго.

за великим рахунком, основне проектування будови лазні вироблено. Безумовно, роботи ще належить багато.

Перш за все, необхідно продумати модель і місце розміщення банної печі. Рекомендується зупинитися на варіанті готової печі-кам’янки заводської збірки, у якій топкова частина Може бути винесена в передбанник.

Найкраще місце для встановлення металевої печі-кам’янки

У парній розташовуються тільки розігріті поверхні і розпечена кам’янка, а з кімнати відпочинку-передбанника легше проводити топку і контролювати горіння. Крім того, якщо піч оснащена прозорим камінним склом, то це додасть особливого затишку в приміщенні.

Питання прокладки інженерних комунікацій, гідроізоляції та утеплення, оздоблення та оснащення лазні необхідними аксесуарами та приладдям в даній статті не розглядаються – це теми для окремих ґрунтовних розмов.

Відео: зведення дерев’яної лазні з «ламаної» мансардою